北京多山卻不多水，正因為如此,，上世紀建了80多座水庫,，才勉強保證了這個諾大城市的用水。水資源的不上豐沛,，意味著水產(chǎn)要比河流密布的江南要少上許多,，所謂靠山吃山靠水吃水,，很難想象北京的特色美食竟然是——烤鴨,。

烤鴨這個名字存在的時間并不長，畢竟“烤”這個字在民國時期才被文人造出來,。更早些的稱呼其實是燒鴨,，用老北京人的俗話說就是燒鴨子，四九城的韻味一下子就出來了,。

燒,，是中國烹飪中的傳統(tǒng)技法，顧名思義就是將食材直接用爐火加熱,，為了讓食材受熱均勻,，古人還會將食材用鐵叉串起來不斷轉(zhuǎn)動，這種很有特色的烹飪技法流傳開來,，一些地方人們便用這種烹飪技法來命名制作出來的食物,，稱為叉燒。

我們熟悉的廣州烤乳豬,，北京燒鴨子都源于叉燒,，不過更準確地說他們都源于一座城市：六朝古都南京。

南京地處江南腹地,，自然也是多水的,，水多自然鴨子也多，當?shù)厝顺曾喌臍v史甚至可以追溯到兩千年之前,。唐代學(xué)者陸廣微在其所著的《吳地記》和宋代李昉《太平御覽》中都有關(guān)于吳王筑城養(yǎng)鴨的內(nèi)容,，這里的吳王指的便是春秋戰(zhàn)國時期的吳王夫差，由此可知在當時吳地的人們已經(jīng)普遍吃鴨子了,。

不過將吃鴨子的方法發(fā)揚光大離不開經(jīng)濟的發(fā)展和文化的培養(yǎng),，在這點上曾經(jīng)為六朝古都的南京便成為江南吃鴨者的天堂，正因為如此,，才會有人說沒有一只鴨子能夠活著走出南京,。

伴隨王朝更迭，時間來到明朝初年,，朱元璋定都南京后把江山留給了孫子朱允炆,，導(dǎo)致遠在北京的燕王朱棣起兵叛亂,，最終搶走了皇位，許是在北京住習(xí)慣了,，也可能是對南京本地的宗族不放心,，朱棣不顧眾人反對將帝國的都城從南京遷往了南京，愛吃鴨子的南京人便順道將愛吃鴨子習(xí)慣帶到了北京,。

北京雖然也是多個朝代的都城,，但在飲食文化上的積淀上是遠不及南京的。因此愛吃鴨子南京人來到北京后,，不得不將吃鴨子的烹飪手法進行簡化,。

仔細對比，我們便會發(fā)現(xiàn)南京的鴨子,，不論是板鴨還是咸水鴨都是有味道的,，直接吃起來就很香。北京的燒鴨子卻不同,，既沒有耗時的腌制過程,，也沒有復(fù)雜的味道調(diào)制，一只鴨子燒完直接吃的話,，并沒有什么味道,，所以才會有薄餅，甜面醬和蔥絲兒的經(jīng)典配搭,。

是誰用最早薄餅卷起了北京烤鴨,？

這回跟南京就沒什么關(guān)系了，而與齊魯大地頗有淵源,。眾所周知,，山東人善做煎餅更愛吃煎餅，一大張煎餅對折卷上一根大蔥,，蘸著地道的山東大醬,，便是山東漢子對故鄉(xiāng)最走心的回味。

等一等,，煎餅,，大蔥，蘸醬,，用心的你一定發(fā)現(xiàn)了,，這不正是北京人吃燒鴨子的方法雛形么？

如果說南京的燒鴨到了北京被進一步簡化,，那么煎餅卷大蔥的吃法傳到北京后,，在某種程度上被進一步豐富和完善。

先是大煎餅被正圓小巧的薄餅替代,，整根兒的大蔥也被換成了細細的蔥絲兒,，大醬也被換成的味道更佳適合吃燒鴨子的甜面醬,。

于是，具有北京特色的燒鴨子便誕生了,，當然,，此時我們也可以成為北京烤鴨了。

之所以要將“燒”換成“烤”,，很可能是因為近代餐飲行業(yè)的競爭,，為了在名義上凸顯一家特色，不得不另辟蹊徑,，選擇當時并不常見的“烤”字來吸引南來北往的商家顧客,，畢竟燒鴨全國很多地方都有，南方更是正宗,，而烤鴨卻獨此一家,。

客觀來講北京烤鴨在制作方法上是南京燒鴨的簡化版，只是在吃法上融入了魯菜的特色,，但這也足以讓它成為地道的北京美食了。

如果說大明王朝的興盛,，將飲食文化帶到了北方,，進而衍生出了北京烤鴨。那么南明小朝廷的衰亡,，則將一部分宮廷飲食播撒在了兩廣,，孵化出了粵菜中的壓軸美食烤乳豬，當然,，這就是另外一個故事了,。