“北方人愛(ài)吃面食，

南方人愛(ài)吃米飯”

這大概是很多人對(duì)于南北差異,，

最直觀的印象,，

而最近小編卻發(fā)現(xiàn)街頭面店林立，

品種繁雜多樣,，據(jù)一位當(dāng)?shù)厝苏f(shuō)：

在吃面這件事情上,，

杭州人民絲毫不輸北方人，

在杭州甚至有一種不成文的說(shuō)法：

地處江南的杭州如此鐘愛(ài)面食

是有歷史淵源的,，

兩宋之際,，由于金人的入侵，

京城從汴京（今開封）南遷至杭州,，

那時(shí)的移民,，大都是有身份地位的

達(dá)官貴人或者商賈巨子，

隨之而來(lái)的還有大量的北方移民，

由于數(shù)量眾多,，

他們并沒(méi)有入鄉(xiāng)隨俗吃米飯,，

反而將吃面食的習(xí)慣

逐漸滲透到了杭州人的日常飲食當(dāng)中。

飲食結(jié)構(gòu)的變化,，

直接影響到了南宋的農(nóng)業(yè),。

據(jù)宋代民俗學(xué)家莊綽考證，

南方麥的需求量猛增,，

加上南宋政府政策上的傾斜,，

當(dāng)時(shí)淮河以南種麥農(nóng)戶也大大增加。

杭州人也將面條的做法發(fā)揮到了極致,，

僅面條的種類就多達(dá)五十種,。

南宋的吳自牧在《夢(mèng)粱錄》中

特地用一個(gè)章節(jié)的內(nèi)容

記載了當(dāng)時(shí)杭州的各色面食，

光聽(tīng)這些面食名,，

就能腦補(bǔ)出一場(chǎng)面條江湖了,，

各色澆頭葷素搭配，

湯面冷面各占半壁江山,，

平常的北方面條到了南方,，

竟多了份精致與講究。

只可惜當(dāng)初記載的那些面食,，

并沒(méi)有完全流傳至今,，

現(xiàn)今要說(shuō)最“杭州”的面條，

當(dāng)屬入選了中國(guó)十大面條之一的

片兒川是由杭州名店奎元館所創(chuàng),，

將筍片,、肉片與雪菜用沸水煮開，

再加面條燒煮而成,，

肉片鮮嫩,、筍片爽口、雪菜咸鮮,，

吃起來(lái)完全可以面盡湯干,。

片兒川選用的這幾樣配料也是有講究的，

將這三樣材料切成片,，

然后在沸水中氽一下,，

故得名片兒汆。

有人把杭州稱作中原在江南的語(yǔ)言飛地,，

杭州話多帶“兒”音,，

又因“氽”與“川”同音，

于是 “片兒氽”就叫成了“片兒川”,。

杭州民間流傳著

“吃片兒川，不掛科”的說(shuō)法,，

這就要從奎元館的來(lái)歷說(shuō)起了,，

至此以后,，

凡來(lái)杭州應(yīng)考者，

都慕名前來(lái)吃面,，圖個(gè)吉利,。

到了民國(guó)時(shí)期，

奎元館名氣更盛,，

游客中甚至流傳著這一句話

“到杭州不吃奎元館的面,，

等于沒(méi)有游過(guò)杭州?！?/p>

當(dāng)時(shí),，

梅蘭芳，蓋叫天,，周璇,、石輝

等文藝界知名人士，

都是奎元館的座上客,。

而杭州本地人卻更愿意去

街頭巷尾隨處可見(jiàn)的面館中,，

有的甚至連招牌都沒(méi)有，

如“老橋頭面館”“忠兒面館”

都是火了之后才掛名的,，

而前者就是傳說(shuō)中的“板凳面”,，

據(jù)說(shuō)一到飯點(diǎn)凳子便一字排開，

也是一道獨(dú)特的風(fēng)景線,。

杭州面館的新晉網(wǎng)紅當(dāng)屬

“菊英面館”,，

在《舌尖上的中國(guó)》短短亮相了幾分鐘，

便將名聲擴(kuò)散到了全國(guó),。

這里的片兒川號(hào)稱好吃過(guò)奎元館,，

早在舌尖之前這里靠著

用料足、口碑好在杭州就小有名氣了,。

不過(guò)這家面館卻十分“任性”,，

每天生意只做到下午一點(diǎn)半，

每年放寒假一個(gè)月夏天放暑假倆月,，

只因老板說(shuō)“好漢不掙六月錢”,。

在火了之后甚至還貼出這樣的告示：

可以說(shuō)是餐飲界的一股清流了。

除了上述提到的奎元館和菊英面館,，

同樣老字號(hào)的“方傳面館”,，

還有復(fù)興路“阿強(qiáng)面館”、

望江門“平樂(lè)面館”,、

保俶路“忠兒面館”,、

高銀街“阿良面館”、

大學(xué)路“無(wú)名面館”......

都有大批食客的擁躉，

一碗面據(jù)守著各自的一方天地,。

BBC曾形容杭州

“宋朝文明在這里又恢復(fù)了”,，

蘇堤、南宋御街以及

隨處能聽(tīng)到的杭州兒化音

無(wú)不體現(xiàn)著宋朝遺風(fēng),，

而一碗尋常的面,，

便是最家常的形式，

正如《舌尖上的中國(guó)》所說(shuō)：