時(shí)尚

Gucci 帶來了什么,，讓人如此著迷？

美國時(shí)間 2 月 19 日，Racked 披露了 Gucci 新一季度財(cái)報(bào),，這家公司達(dá)到了 3 年來的最好表現(xiàn),。分析師稱，他們對(duì)設(shè)計(jì)總監(jiān) Alessandro Michel 新系列的最終銷售成績(jī)充滿期待,。

的確,，你在近半年內(nèi)看到 Gucci 這個(gè)名字的頻率可能要比以往高太多了。只要有走秀就會(huì)霸占各大時(shí)裝雜志的頭條,，當(dāng)之無愧是 2015 年年度最熱門奢侈品牌,。

我們?cè)倏焖購?fù)習(xí)一下整個(gè)事情的來龍去脈：去年年初，因?yàn)樯弦蝗蝿?chuàng)意總監(jiān) Frida Giannini 于 1 月 16 日提前離職,，原本作為配飾設(shè)計(jì)師的 Alessandro Michele 臨危受命,，推翻了原本的整個(gè)系列，全部重新來過,，于 2 月 25 日推出了一個(gè)擁有 64 件單品的 2015 秋冬系列,。

新的系列看起來和原來的 Gucci 有著天壤之別，從新系列廣告的拍攝風(fēng)格就能明顯看出,，F(xiàn)rida Giannini 的 Gucci 依然是正兒八經(jīng)的大片范兒,，即便 2014 秋冬她也想嘗試著做一出致敬 60 年代 Gucci 黃金時(shí)期的設(shè)計(jì)；而 Alessandro Michele 的則有一種古怪的幽默感,，昆蟲和動(dòng)物,，半張臉的大框鑲鉆彩色眼鏡，雖然當(dāng)時(shí)也被詬病為“看起來都一樣,，整場(chǎng)秀看下來沒重點(diǎn)”,，卻以一種強(qiáng)烈而獨(dú)特的風(fēng)格抓住了整個(gè)時(shí)裝界的眼球。

事實(shí)上,，討論 Gucci 的新設(shè)計(jì)總監(jiān)的相關(guān)話題實(shí)在太多了,。時(shí)尚界很久沒有出現(xiàn)類似的盛況,，很多時(shí)候人們因?yàn)橐粓?chǎng)秀的主題（比如香奈兒的機(jī)場(chǎng)和超市系列）議論紛紛，但話題很快一晃而過,。Gucci 這一次帶來的,，則是綿延數(shù)月的關(guān)注。

更何況它不僅有話題,，也有銷量,。袋鼠毛毛鞋迅速走紅，不僅是街拍?？?，也成了中國最大電商淘寶的爆款。如果要論 2015 年最熱的三雙鞋,，大約就是它,、綠尾的 Stan Smith 和 Kanye West 的椰子鞋。

Gucci 帶來了什么讓人如此著迷,？是時(shí)尚界過于平淡,，緊緊抓住 Gucci 不放，還是后者本身就攜帶強(qiáng)力的流行病毒,，因此得以一往無前,，給人帶來久違的新鮮感？

在接受 Vogue 采訪時(shí),，Michele 表示：“有些東西就來得非?？欤宜忈尩氖俏易约旱膶徝?，是我家里,、我生活里有的，所以沒有什么牽強(qiáng),?！?/p>

聽起來順理成章，而且符合設(shè)計(jì)總監(jiān)天馬行空的工作方式,。不過,，我們可以追根溯源看一看 Alessandro Michel 的最愛里雜糅了什么。時(shí)尚從來不會(huì)憑空而起,，它的誕生和流行都依托于社會(huì)文化的變遷,，正如我們此前討論過的朋克和波西米亞，一切都是“觀念”的倒影,。

Gucci 現(xiàn)在的系列被廣泛稱呼為“古怪女孩”或者“書呆子”風(fēng),，也有稱靈感來源于六七十年代，尤其是六十年代——畢竟這是 Gucci 崛起的年代，況且 60 年代在整個(gè)服裝界都擁有舉足輕重的地位,，徹底改變了人們對(duì)于服裝的觀念——但仔細(xì)看一看,，Michele 并沒有簡(jiǎn)單復(fù)制那個(gè)年代的視覺元素。

Michele 的靈感范疇從 15 世紀(jì)初到當(dāng)今世界,，他腦子里滿是都鐸王朝,、中國風(fēng)還有巴洛克；他想到了書寫了個(gè)人“柔情藍(lán)圖”的法國哲學(xué)家斯居戴黎(Madeleine de Scudéry),；他思考幻象主義,，意在對(duì)比實(shí)物（衣服）與概念（時(shí)尚）；他心花綻放,，昆蟲啼鳴,；他想著 70 年代的搖滾明星以及 Gucci 歷史上的經(jīng)典作品。

這一切都被糅雜在作品中,，于是有了綠色綢緞長(zhǎng)褲和銀花刺繡夾克的搭配，滾邊棱紋運(yùn)動(dòng)褲和藍(lán)色打包帶的組合,，蜜蜂圖形裝點(diǎn)的七分毛絨袖提花外套,，還有鑲著粉色亮片的縐紗短裙。這些服裝一道構(gòu)成了 Michele 的美學(xué)版圖,?？傮w而言，獨(dú)具一格,。

對(duì)于外行來說,，“復(fù)古風(fēng)”可能是最容易被接納的詞匯。在 Michele 發(fā)布首個(gè)系列后,，就有評(píng)論家表示,，他的設(shè)計(jì)與古著店里面淘來的二手古董貨沒什么兩樣，那些讓人眼花繚亂的造型靠的只是巧妙的搭配,，而不是突破性的設(shè)計(jì),。但 Michele 認(rèn)為“復(fù)制”也是一種創(chuàng)新。這樣的說法我們無法評(píng)議,，但時(shí)尚圈的設(shè)計(jì)來來去去似乎一直都圍繞著過去五十年做文章,，尤其是七八十年代。

誠然,，六十年代到八十年代末期,，是西方歷史上一個(gè)特殊的時(shí)期。就時(shí)裝界而言,，60 年代女權(quán)運(yùn)動(dòng)開始爆發(fā),，進(jìn)而出現(xiàn)了 Mary Quant 的迷你裙，圣羅蘭的吸煙裝，二戰(zhàn)之后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,，年輕人占社會(huì)人口的比例上升,，“垮掉的一代”和嬉皮文化在 60 年代末期達(dá)到高峰。

你可能看過李安的電影《制造伍德斯托克音樂節(jié)》,，電影中的嬉皮士們總穿得花花綠綠,，及地長(zhǎng)裙，隨處可見印花,、刺繡和流蘇,，而嬉皮精神中的熱愛花朵、動(dòng)物等自然意向——這一點(diǎn)也在 Gucci 的系列中有所表現(xiàn),，你看看全球各地 Gucci 櫥窗里晃動(dòng)的宣傳片就能感受到當(dāng)年那種爛漫,、隨性和輕快。穿著  Alessandro Michel 設(shè)計(jì)的真絲襯衫和蕾絲裙的男男女女搖晃著腦袋,，扭動(dòng)著身體,，此刻要是來一支大麻（啊，政治不正確了嗎）,，也沒什么好奇怪的,。

回溯過去是時(shí)尚圈經(jīng)常在做的一件事，90 年代時(shí) Tom Ford 就曾借助 70 年代搖滾系列拯救了當(dāng)時(shí)每況愈下的 Gucci,，這一次差不多也是一樣的情況,。

不過，要說 Gucci 為何能紅成今天的地步,，還得感謝此前時(shí)尚圈的 Normcore 風(fēng)潮,。2014 年整年和 2015 年的一部分時(shí)間，時(shí)尚圈是克制的,、禁欲的,，是要把奢華隱匿在平淡里，是要人看不出任何張揚(yáng)來,。在這個(gè)時(shí)候出現(xiàn)的 Gucci,，像是對(duì)禁欲的大聲吶喊，把一切冷淡都推下臺(tái)面,，怎么燦爛怎么來,。

關(guān)于 Normcore 我們已經(jīng)有過不少報(bào)道（這里有一篇講解什么是 Normcore 的文章），最容易理解的說法就是“極簡(jiǎn)或者性冷淡”,，但 Normcore 的預(yù)測(cè)公司 K-Hole 就曾說過下一個(gè)趨勢(shì)會(huì)是 Magic,，趨勢(shì)報(bào)告中解釋說“光有真相是不夠的，人們開始缺乏想象力,，所以我們需要一些更強(qiáng)烈的東西,，放飛想象的翅膀”,。

這個(gè)解釋和 Gucci 現(xiàn)在的設(shè)計(jì)也是相符合的。在一波流行進(jìn)入疲軟期時(shí),，引爆另一個(gè)讓人耳目一新的流行,。Gucci 試圖模糊性別與過去、未來的界限,，通過破舊立新,，徹底建立一個(gè)新形象。

我們?cè)?jīng)寫過時(shí)尚行業(yè)正在變得更加年輕的文章（全文請(qǐng)戳這里）,，無性別,，亞文化，旅行,，以幽默的形式來“標(biāo)簽化”,，這些都很容易被年輕人所接受——互聯(lián)網(wǎng)令信息變得更加快速和便捷，人們想要更加刺激的東西,。事實(shí)上,，無性別和亞文化這兩點(diǎn)已經(jīng)算是近一年來圈內(nèi)比較流行使用的方式了，也在各大時(shí)裝周的 T 臺(tái)上有所體現(xiàn),。

我們很難去篤定地說 Gucci 究竟為什么選擇這樣的風(fēng)格,，我們更應(yīng)該去討論的是，在今時(shí)今日的語境里,，什么樣的風(fēng)格會(huì)讓人產(chǎn)生認(rèn)同。另外一件重要的事情就是,，一個(gè)設(shè)計(jì)師把自己自信的審美變成產(chǎn)品,，是比揣摩消費(fèi)者意圖更重要的事情。