首先,，介紹禮服,、吉服、常服,、便服,、工作服等概念。

穿衣要看場合,，這是服飾裝扮的基本常識(shí),。像戲劇里皇帝整天戴著前面垂珠簾的冕冠、或著明黃色龍袍是沒常識(shí)的,。

Evening Dress

Ball Dress

去看歐洲人或韓國日本就會(huì)發(fā)現(xiàn)他們不但有常服禮服之分,，禮服還有很多種，用以對應(yīng)不同的場合,。Dinner Dress,、Evening Dress、Ball Dress都適于夜間,，但穿在不同活動(dòng)場合,，造型要求也不同。同樣,，日本和服也分不同級別以對應(yīng)不同場合,，已婚婦女的黑留袖，對應(yīng)于西方的晚禮服,，適用于婚慶等重要場合,。但穿著這樣的服裝拜訪朋友就成笑話了。

明代“御制黃緞刺繡十二章紋龍袍”袍料立軸 （一件）

中國古代也一樣,，禮服有不同級別以對應(yīng)各種場合,。皇帝戴冕冠就是禮服中最隆重的一種,。以宋朝為例,，只有在祭天地宗廟,、受冊尊號(hào)、冊皇太子,、元旦受百官朝拜等儀式中才會(huì)穿戴,。其他各種禮服也都有相對應(yīng)的祭祀與典禮，不能隨便穿,。清朝皇帝不戴冠冕,，還是將傳統(tǒng)禮制的“十二章紋”納入皇帝朝服里，吉服上同樣也有著傳統(tǒng)的十二章紋,。

在古裝劇里?？吹降幕实埸S袍，則屬于常服,。但常服是“常禮服”,，在宴會(huì)與上朝時(shí)穿著，是相對“大禮服”而言的次級禮服,。至于真正日常穿的服裝,，叫作便服。

清乾隆 御制明黃緞緙絲十二紋章繡金龍紋吉服袍

吉服的概念出現(xiàn)于明代,，到清朝才被明確列入禮儀制度,，隆重程度遜于朝服，但禮儀級別也很高,，用于祭祀,、重要節(jié)慶等場合，不是每天穿的,。禮服各個(gè)時(shí)代不同,。古代以男子上衣下裳制，女子禮服深衣制為原則,。后來女人常學(xué)男人,，也采取上衣下裳制。

周代,，王后有六種高貴度不同的禮服：袆衣,、揄翟、闕翟,、鞠衣,、展衣、褖衣,，用以對應(yīng)不同的場合（前三種稱“三翟”）,。王后之外的貴婦則按照其夫的品級，享有數(shù)量不等的禮服,。

皇帝冕服圖/皇后袆衣圖

周朝制度,，缺乏圖像資料可以看,，但這個(gè)體系是延續(xù)的,。從宋代皇后的畫像上看,，都是頭戴龍鳳花釵冠，身穿深青織五色翟紋的袆衣,。但這身大禮服只有在受冊與朝謁景靈宮時(shí)才穿,，一年穿不了幾次。妃子與命婦的大禮服在造型上和袆衣類似,，只是花紋等細(xì)節(jié)不同,。

這個(gè)基本服裝區(qū)分，到民國時(shí)雖仍依循著,，但具體以什么做為禮服時(shí),，卻提倡西化，民國元年公布的《服制條例》中,，竟規(guī)定穿西式禮服,。“長袍馬褂”只屬于常服,。

二

民國褂裙

換言之,，民國以后的服制，才開始脫離中國傳統(tǒng),。但它畢竟還有些傳統(tǒng)的遺存,。例如規(guī)定女子禮服是“褂裙”。跟長袍馬褂一樣,，都是清末的流行服裝,。

也就是說，禮服之形成,，有個(gè)規(guī)律：經(jīng)常是舊時(shí)裝變成了新時(shí)代的禮服,，在禮俗中有特殊的意義。如現(xiàn)在潮汕地區(qū)婚俗中新娘穿的“龍鳳褂”,，就是從清末民初的“褂裙”演變而來,。

石青緞地五彩繡盤金龍霞帔

再以“霞帔”為例，原是唐代的流行,，指色彩艷麗如云霞的帔子,。初唐時(shí)流行寬大款，像包著羊毛披肩,；盛唐時(shí)像圍巾一樣披在肩頭,；中唐以后越來越長，通常在身前盤繞,，帔尾放在身后或手臂外側(cè),?！?/span>

到了宋朝，這就變成了貴婦們的常服,。而“霞帔”也成了一種身分的代表,。在宮中，若一名宮女被提拔起來,，將會(huì)得到一個(gè)“紫霞帔”的最低等級封號(hào),，再往上升為紅霞帔。同理,，袍衫與大袖衣,，在晚唐五代時(shí)僅是一種時(shí)裝，但到了宋朝時(shí)就成了民間的禮服,。

唐代大袖衫

元代時(shí),，規(guī)定漢人的婚姻采行“漢兒舊來例”，主要參考《朱子家禮》,。女性著大袖衫,。事實(shí)上也即是以前代服裝為禮服。

明代新娘禮服的圓領(lǐng)袍,，也是金元時(shí)期的流行,。

類似褙子的對襟長外套，則是晚明的時(shí)裝,。清朝以后,，地位越來越高，漸成為漢族婦女的禮服,。當(dāng)時(shí)也稱“褂”或“大褂”,，搭配以大紅繡裙，成為正妻才能穿著的隆重服裝,。民國元年服制中的女子禮服,，正是這種披風(fēng)加長裙！

民國十八年修改了舊的條例,，新《服制條例》里,，女子禮服是藍(lán)色長旗袍（底下搭褲子）或藍(lán)色斜襟上衣配黑長裙，男子禮服則是袍褂,。

旗袍

至于旗袍,，大約在民國十年左右才誕生。它并不是“清朝旗人的袍子”,，而是民初的時(shí)裝,。基本上跟男人的袍子一模一樣,，下?寬大,，而且配褲子,。后來隨著流行，旗袍的長短寬窄,、開衩高低頗有所變化,，但要配上外袍長度相當(dāng)?shù)囊r裙、襯褲,，腳上并穿著長絲襪,，才是完整的一套民初旗袍?，F(xiàn)代旗袍露大腿這種青樓式美感,，當(dāng)時(shí)無之，旗袍的開衩都在膝蓋上下,。到抗戰(zhàn)后期,，旗袍才開始有比較明顯的收腰。

總之,，禮服之樣式,，常以前代之服裝為之，一部分沿用從前的禮服,，一部分以從前的時(shí)裝為新時(shí)代的禮服,。所以禮服相對于現(xiàn)今時(shí)裝，都顯會(huì)得古雅些,。事實(shí)上,，這也是世界服飾的規(guī)律，各國都如此,。

三

這又關(guān)聯(lián)著另一個(gè)問題,，即漢服之漢，是否應(yīng)排除少數(shù)民族服飾,。

過去臺(tái)灣就常有人拿祭孔,、遙祭黃帝等典禮時(shí)官員們身穿“滿族的長袍馬褂”做文章。其實(shí)剛已說過了,，那不是滿族服裝,，而是法定禮服。反對者只是臺(tái)獨(dú)意識(shí)作祟,，看不慣這其中的大中華意識(shí),，借此說事罷了。

近年來大陸也有人拿漢服說事,，說漢服只能是漢種人的服裝,，遼金元清朝的、各少數(shù)民族的都不算,。

照他們的邏輯,，除了激化對立,，自己生出敵人來之外，有什么好處呢,？

專就服裝看,，這也是不懂得服裝是一直在交流中發(fā)展的。他們排斥遼金元清,，高舉唐宋明,。那我們就來看看唐宋明是怎樣的。

唐代胡服

唐承五胡亂華之后,，本身又有胡人血統(tǒng),，頗染胡風(fēng)，就不多說了,，宋代可是純粹的漢了吧,？哈哈，沈括《夢溪筆談》就說到：“中國衣冠,，自北齊以來,，乃全用胡服。窄袖,、緋綠短衣,、長靿靴、有蹀躞帶,，皆胡服也,。”

遼代壁畫墓

北齊以來,，男人穿的多是胡服,，窄袖圓領(lǐng)衣、長靴,、能裝備多種生活工具的蹀躞帶,。只不過后來蹀躞帶上用來綁系物件的皮帶被省略、盛唐以后的服裝則越來越寬松,、宋代流行穿鞋而不太穿靴子罷了,。所以宋代漢人跟遼國契丹人的服飾并沒太大區(qū)別，只不過遼人較習(xí)慣左衽而已,。

宋代漢人跟契丹人服飾相似,，不只因漢人已長期染有胡風(fēng)，更因遼人也在漢化,。等遼太宗耶律德光滅了后晉,，把后晉所有衣冠、文物、儀仗等全都搬回自己家穿戴起來后,，就變成“太后,、北面臣僚國服；皇帝,、南面臣僚漢服”,。重大的祭祀與儀式場合，甚至所有人都穿著漢式禮服了,。

金人剛剛?cè)胫髦性瓡r(shí),，強(qiáng)力要求漢人仿照女真式樣剃發(fā)易服，不從則殺,。后來卻也漢化得厲害,。可是在所謂“漢化”中，漢人一樣也學(xué)金人,。前文即已說過：明代新娘禮服的圓領(lǐng)袍,，便是金元時(shí)期的流行。

金朝貴婦又流行披戴四合如意云頭的云肩,，而官員常服的肩、胸,、背間則飾以形狀頗類云肩的金繡花紋,，或大型團(tuán)紋，描繪著春水天鵝,、秋山熊鹿等自然景物,。這種蓋滿兩肩與上身的裝飾法，蒙古人也很喜歡,，不但用金線織出這種大片花紋,，更把花樣延伸到了兩袖及下?，愈顯華麗,。

明太祖畫像

明朝人也對此極為欣賞,。明太祖畫像上穿的那件“前后與兩肩，各金織蟠龍一”常服,，或孔府藏的大量柿蒂云肩紋通袖襴裝飾的袍衫等,，就都來自金元的審美。

正因?yàn)椤笆渴剔p發(fā)垂髻,，深襜胡俗,，衣服則為褲褶窄袖及辮線腰褶”，深受蒙古影響,。明太祖因而下詔要求“復(fù)衣冠如唐制……不得服兩截胡衣”,。

《明憲宗行樂圖》

然而，從《明憲宗行樂圖》看，后來皇帝自己就愛穿兩截胡衣,、頭戴蒙式綴珠大帽,，身邊內(nèi)侍也都做這等打扮，可見實(shí)情不能只看詔書,。

曳撒

而且據(jù)馬可波羅記載,，元朝每年有十三次大朝會(huì)，所有貴族們按節(jié)令穿著同一顏色的“納石矢質(zhì)孫服”,，也就是以織金錦（納石矢）制成的上下同色連衣裙,。這種款式，到明代稱為曳撒,，徐克電影《龍門飛甲》里,，錦衣衛(wèi)們穿的就是曳撒。

清代女人的服裝則要分開討論,，男人被要求辮發(fā),，女人服裝的差異倒不在滿漢，而是“旗”“民”,。區(qū)分的標(biāo)準(zhǔn)是制度,，不是種族。不管原本是滿人,、漢人還是蒙古人,，只要入了八旗，就算是旗人,，要按旗人的生活方式行事清代選秀女時(shí),，一耳三鉗與不纏足都是必要檢查項(xiàng)目，乾隆曾說：“旗婦一耳帶三鉗,，原系滿洲舊風(fēng),，斷不可改飾?！薄?/span>

《崇慶皇太后八旬萬壽圖》

若屬于民籍,，各族女性可以穿各自的禮服。如乾隆時(shí)的《崇慶皇太后八旬萬壽圖》里描繪清代宮廷宴會(huì)時(shí),，旗人貴婦群中坐著幾個(gè)紅袍珠冠女子,，就是漢人命婦；高帽對襟外掛的,，則是回部女子,。也就是說，清朝對女人服飾是各行其是的,。而這種政策,，當(dāng)然也就使得漢服體系延綿不斷,。

納西族服飾

現(xiàn)在說的漢服，包涵了上述各少數(shù)民族服飾元素,，我們不能表面地想象有一種純粹的漢服,。

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