中國古代服飾特點及演變

中國人習慣把日常生活概括為“衣食住行”,，服飾排在了第一位,，由此可見它在生活中的重要位置。在這個歷史悠久的衣冠大國,，不僅有豐富的考古資料記錄其服飾發(fā)展的歷史,，在古代神話、史書,、詩詞,、小說以及戲曲中,，與服飾有關的記載也隨處可見。伴隨著民族間的相互融合,，服飾的樣式和穿著習俗不斷演變,，歷代服飾不僅朝代之間有明顯的差別，同一朝代的不同時期也有顯著的變化,，種種不同時期不同風格的服飾見證了時代的變遷,。 

一部人類服飾演化史，從某種意義上說,，也是一部感性化了的人類文化發(fā)展史,。服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質文明的結晶,，又具精神文明的含意,。人類社會經(jīng)過蒙昧、野蠻到文明時代,，緩緩地行進了幾十萬年,。我們的祖先在與猿猴相揖別以后，披著獸皮與樹葉,，在風雨中徘徊了難以計數(shù)的歲月,，終于艱難地跨進了文明時代的門檻，懂得了遮身暖體,，創(chuàng)造出一個物質文明,。然而，追求美是人的天性,，衣冠于人,，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體,，更具有美化的功能,。幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗,、審美情趣,、色彩愛好，以及種種文化心態(tài),、宗教觀念,，都沉淀于服飾之中，構筑成了服飾文化的精神文明內涵,。      

戰(zhàn)國時人撰寫的《呂氏春秋》,、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黃帝、胡曹或伯余創(chuàng)造了衣裳,。從出土文物方面考察,，服飾演化史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期,。在北京周口店山頂洞人(距今1.9萬年左右)遺址中,，發(fā)現(xiàn)有1枚骨針和141件鉆孔的石、骨,、貝,、牙裝飾品。證實當時已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服,。中華服飾文化史由此發(fā)端,。 

商代衣服材料主要是皮、革,、絲,、麻。由于紡織技術的進展,，絲麻織物已占重要地位,。商代人已能精細織造極薄的綢子，衣料用色厚重,。西周時,，等級制度逐步確立，周王朝設“司服”,、“內司服”官職,，掌管王室服飾。根據(jù)文獻記載和出土文物分析,，中國冠服制度,，初步建立于夏商時期，到周代已完整完善,，春秋戰(zhàn)國之交被納入禮治,。從周代出土的人形文物看,，服飾裝飾雖繁簡不同,，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制,。   

春秋戰(zhàn)國時期織繡工藝的巨大進步,，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多,。工藝的傳播,，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。 

  （春秋戰(zhàn)國服飾）

（春秋戰(zhàn)國服飾·履）

   春秋戰(zhàn)國時期的衣著,，上層人物的寬博,、下層社會的窄小，已成為趨勢,。深衣有將身體深藏之意,，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服,，男女通用,，可能形成于春秋戰(zhàn)國之交。深衣剪彩獨特,，衣與衫相連在一起,，制作時上下分裁，中間有縫相連接,，用途最為廣泛,，隆重程度僅次于朝祭之服。公元前307年趙武靈王頒胡服令,，推行“胡服騎射”,。胡服指當時“胡人”的服飾，與中原地區(qū)寬衣博帶的服裝有較大差異,，特征是衣長齊膝,，腰束郭洛帶，用帶鉤,，穿靴,，便于騎射活動。 

秦漢時期的衣料較春秋戰(zhàn)國時期豐富,，深衣也得到了新的發(fā)展,。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119),，張騫奉命兩次出使西域,，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運,，歷魏晉隋唐,，迄未中斷，史稱“絲綢之路”,。于是,，中華服飾文化傳往世界。

（漢代婦女曲裾,、漢代男子直裾）

秦代服制與戰(zhàn)國時無大差別,，保持中國服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式,。不論單,、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體,，上下依舊不通縫,、不通幅;外衣里面都有中衣及內衣，其領袖緣一并顯露在外,，成為定型化套裝,。下著緊口大褲，保持“褒衣大裙”風格,。秦代服制,，服色尚黑。漢代有了輿服制度,。史書列有皇帝與群臣的禮服,、朝服、常服等20余種,。服飾上的等級差別已十分明顯,。主要表現(xiàn)在:冠服在因襲舊制的基礎上，發(fā)展成為區(qū)分等級的基本標識;佩綬制度確立為區(qū)分官階的標識,。公元前202年,，劉邦戰(zhàn)勝項羽，建立漢朝,，定都長安,，漢初統(tǒng)治者汲取秦亡的教訓，對農民采取輕徭薄賦的休養(yǎng)生息政策,。一般制度多無太大改變,，冠服制度，也大都承襲秦制,。直至東漢明帝永平二年,，才算有正式完備的規(guī)定。漢初,，由于統(tǒng)治者采取了休養(yǎng)生息政策,，經(jīng)濟得到恢復發(fā)展，出現(xiàn)了“文景之治”這樣的太平盛世,。農業(yè)和手工業(yè)得到了長足提高,。當時民間手工業(yè)最普遍的就是紡織業(yè),。這一時期絲綢錦繡產量極多,。漢代的紡織工藝也達到很高的水平。漢朝的衣服，主要的有袍,、襜褕〔直身的單衣〕,、襦〔短衣〕、裙,。漢代因為織繡工業(yè)很發(fā)達,，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲,，貧窮人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕,。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍,，裙子的樣式也多了,，最有名的是“留仙裙”。漢代創(chuàng)造的前所未有的物質財富,，使?jié)h代人對人類生產能力持有樂觀信心,。在《中國美學思想史》中作者說到“漢人繼承了道家美學的基本思想，又舍棄了它的消極出世思想,，吸取了

魏晉和南北朝時期,，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融,。魏初,，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫緋〔大紅〕綠三色為九品之別”,。這一制度此后歷代相沿雜而用之,，直到元明。南北朝時,，北方少數(shù)民族入主中原,，人民錯居雜處，政治,、經(jīng)濟,、文化風習相互滲 

透，形成大融合局面,，服飾也因而改易發(fā)展,。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤,、男女都可穿用,。女子衣著“上儉下豐”。東晉末至齊,、梁間,，衣著為襦裙套裝,，原始于漢代，晉代時具有了上衣短小,、下裙寬大的特色,。少數(shù)民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝,。鮮卑族北魏朝于太和十八年(494)遷都洛陽后,，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏,，率“群臣皆服漢魏衣冠”,。原來鮮卑族穿著夾領小袖衣服，這次改革舊俗,，史稱“孝文改制”,，使秦漢以來冠服舊制得以賡續(xù)，推動了中華服飾文化的發(fā)展,。魏晉南北朝時期的服飾,，大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數(shù)民族初建政權時,，仍然按照本族的習俗穿著,，后受到漢族文化的影響，也開始穿著漢族的服飾,。中原人民的服飾,，特別是便服、常服,，在原有的基礎上吸收不少北方民族的服飾特點,，衣服的形式適體。六朝的服飾,，男子穿袍衫而低敞衣襟,，女子則穿褂襦，雜裾雙裙,，甚是美觀,。這個時期的服飾，可以參鑒《洛神賦》,、《列女傳》,、圖卷。北朝的服飾,，以合身的褲褶裝,、短袍衫，各式的靴子為特點,，服裝窄短,，裙腰略微高提,。婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點綴,，進而導致宋代的鳳冠定制,。魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動時期,，這個時候因為大量的胡人搬到中原來住,，胡服便成了當時時髦的服裝。緊身,、圓領,、開叉就是胡服的特點。 

 （ 唐代婦女服飾 ）

隋唐時期,，中國由分裂而統(tǒng)一,，由戰(zhàn)亂而穩(wěn)定，經(jīng)濟文化繁榮,，服飾的發(fā)展無論衣料還是衣式,，都呈現(xiàn)出一派空前燦爛的景象。隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙,，襦裙是唐代婦女的主要服式,。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖,，下著緊身長裙,，裙腰高系，一般都在腰部以上,，有的甚至系在腋下,，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺,。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些,，其它無太大變化。隋唐女子好打扮,。從宮廷傳開的“半臂”,，有對襟、套頭,、翻領或無領式樣,，袖長齊肘，身長及腰,，以小帶子當胸結住,。因領口寬大，穿時袒露上胸,。半臂歷久不衰,，后來男子也有穿著的,。當時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅制作,，一端固定在半臂的胸帶上,，再披搭肩上，旋繞于手臂間,，名曰披帛,。女裝男性化是唐代社會開放的表現(xiàn)之一，婦女穿著男裝是當時一種時尚,。唐人善于融合西北少數(shù)民族和天竺,、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝,。 

宋朝時侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式,，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上,，衣服是黑白兩種顏色,。當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直掇」的對襟長衫,，袖子大大的,，袖口、領口,、衫角都鑲有黑邊,，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」,。宋代的女裝是上身穿窄袖短衣,，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子,，很像現(xiàn)在的背心,，褙子的領口和前襟，都繡上漂亮的花邊,。男服服飾：冕服,，宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形,，就經(jīng)常出現(xiàn),。朝服，宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」,。公服,，宋代以常服為公服。女服服飾：禮服,，其服色大致與唐代相同,。常服,，均以大袖上衣，長裙,、霞帔為常服,。

 （宋代婦女服飾）

元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現(xiàn)了這一特點,。元太祖成吉思汗自1206年建都,，滅西夏、金之后,，民族組成主要以蒙古族為主,。元代由于民族矛盾比較尖銳,，長期處于戰(zhàn)亂狀態(tài),，紡織業(yè)、手工業(yè)遭到很大破壞,。宮中服制長期延用宋式,。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短,，并在腰間加襞積,，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服",。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制,。元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人,，以皮衣皮帽為民族裝,，貂鼠和羊皮制衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式,、袖口窄小,、袖身寬肥，由于衣長曳地,，貴夫人外出行樂時,，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一云肩,，即所謂"金繡云肩翠玉纓",，十分華美。作為禮服的袍,，面料質地十分考究,，采用大紅色織金、錦,、蒙茸和很長的氈類織物,。當時最流行的服用色彩以紅,、黃、綠,、褐,、玫紅、紫,、金等為主,。 元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行,，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現(xiàn),，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響,，都城的貴族后妃們也有模仿高麗女裝的習俗。 

（元代男子服飾 ）

明清時期,，明代以漢族傳統(tǒng)服裝為主體,，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級,。上層社會的官服是權力的象征,，歷來受到統(tǒng)治階級的重視。自唐宋以降,，龍袍和黃色就為王室所專用,。百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱,，遂以朱為正色,，又因《論語》有“惡紫之奪朱也”，紫色自官服中廢除不用,。最有特色的是用“補子”表示品級,。補子是一塊約40～50厘米見方的綢料，織繡上不同紋樣,，再縫綴到官服上,，胸背各一。文官的補子用鳥,，武官用走獸,，各分九等。平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區(qū)分身份,，長大者為尊,。明代女性習慣在裙子外罩一件背子衫或是云肩。鳳冠霞帔是明代婦女的禮服，是后妃在參加祭祀等重大典禮時使用的服飾,。整個冠上綴著龍鳳,，搭配霞帔一起穿著。明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及,。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用,。明代普通百姓的服裝或長、或短,、或衫,、或裙，基本上承襲了舊傳統(tǒng),，且品種十分豐富,。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫,、綠,、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動大眾只許用褐色,。 

        

 (明代女子服飾 ）

清王朝時,，以暴力手段推行剃發(fā)易服,，按滿族習俗統(tǒng)一男子服飾,。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行,，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳,。明代男子一律蓄發(fā)挽

髻，著寬松衣,，穿長統(tǒng)襪,、淺面鞋;清時則剃發(fā)留辮，辮垂腦后,，穿瘦削的馬蹄袖箭衣,、緊襪、深統(tǒng)靴,。但官民服飾依律涇渭分明,。清代官服主要品種為長袍馬褂。馬褂為加于袍的外褂,，因起源于騎馬短衣而得名,，特點是前后開衩、當胸釘石青補子一方(親王,、郡王用圓補),。補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。皇帝有時還賜穿黃馬褂,，以示特別恩寵,。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行,，成為一般的禮服,。四、五品以上官員還項掛朝珠,，用各種貴重珠寶,、香木制成，構成清代官服的又一特點,。絲紡繡染及各種手工專業(yè)的進步,，為清代服飾品種的豐富創(chuàng)造了條件。清代女裝,，漢,、滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙,、雍正時期還保留明代款式,，時興小袖衣和長裙;乾隆以后，衣服漸肥漸短,，袖口日寬,，再加云肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲,，衣上鑲花邊,、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面,。 

(清代男子服飾) 

(清代女子發(fā)飾·大拉翅 )

(清代女子服飾·旗袍 ） 

縱觀服飾在中國古代的大致演變,，我們可以看出，服飾與社會文明的發(fā)展變化休戚相關,。在原始社會和奴隸社會初期,，由于物質生產的匱乏，文化不夠發(fā)達,，服飾功能強調以“用”為主,。隨著社會文明的發(fā)展和完善，服飾也越來越成為一種國家和社會意識的載體,，因此服飾的倫理功能得到強化,。隨著封建社會發(fā)展達到鼎盛，如唐朝,，思想的開放,，物質的豐裕使服飾開始重視審美功能,；安史之亂后 ，整個封建王朝開始走下坡路,，與之相適應的是服飾也開始呈現(xiàn)出一片暮相唐時的服飾體現(xiàn)出來的生命力和欣欣向榮之氣象被宋以后的保守,、拘謹和對人性的壓抑所代替。這種狀況一直延續(xù)到封建王朝的結束,。由此可以看出,，服飾這一層薄薄之布承載的不僅僅是一具血肉之軀，它還承載著華夏五千年的文明和歷史,，體現(xiàn)著我們華夏民族的精神和意識,。