羅納河谷（Rhone Valley）是法國最重要的葡萄酒產區(qū)之一,，也是「葡萄酒皇帝」羅伯特·帕克（Robert Parker）的最愛,。這里是西拉的老家，有法國第一個 AOC,，出品的葡萄酒具有驚人的陳年潛力……
雖然南北羅納河谷在產區(qū)劃分上被歸在一起,，但是無論是品種還是風土，二者都有很大差別,，完全可以看作是 2 個不同的產區(qū),。因為篇幅有限，我們這次先來扒一扒北羅納河谷,。北羅納河谷的葡萄酒產量只占整個羅納河谷的 5% 左右,，但整體品質很高，以精品葡萄酒居多,。種種考古發(fā)現(xiàn)表明,，羅納河谷的葡萄園是世界上最古老的的葡萄園,。公元前 4 世紀，古希臘人將葡萄帶到了馬賽（Marseilles）,，而后葡萄種植區(qū)域慢慢向北擴展,。到了公元 1 世紀時，古羅馬人沿著羅納河航行，建立了維埃納城鎮(zhèn)（Vienne）并種植了葡萄園,，這就是現(xiàn)在的羅第丘（Cote Rotie）產區(qū)的前身,。1309 年，教皇克萊蒙五世（Pope Clement V）正式將教廷遷至阿維尼翁（Avignon）,，并開始大量種植葡萄釀酒,，這使得該地區(qū)著名的葡萄酒產區(qū)最終被命名為了教皇新堡（Chateauneuf du Pape）。羅納河谷的聲望與日俱增,，18-19 世紀法國還沒有原產地保護制度時,，羅納河谷的葡萄酒因其強壯濃郁而被波爾多和勃艮第的酒商大量收購，用來與當?shù)仄咸丫苹旌险{配,，改善它們的品質,。與歐洲大部分地區(qū)一樣，葡萄根瘤蚜也差點毀了整個羅納河谷的葡萄園,，實際上,，葡萄根瘤蚜最早正是在羅納河谷被發(fā)現(xiàn)的。病害爆發(fā)后,，資金的匱乏使得大部分葡萄園都無法重種葡萄藤,，只有一些資金雄厚的生產商能繼續(xù)生產銷售葡萄酒，對于大部分酒農來說,，改種杏子,、櫻桃都比繼續(xù)種葡萄更賺錢。羅納河谷經歷了很長一段時間的低迷,，直到上世紀 60 年代,，一些生產商不斷努力,，釀出了一批頂級的優(yōu)質葡萄酒,，為羅納河谷贏回了聲譽，情況才開始有所改善,。20 世紀初時,，南羅納河谷的名氣與日俱增，假酒也不斷出現(xiàn),。1923 年,，富迪亞酒莊（Chateau Fortia）的釀酒師皮埃爾·勒羅伊（Baron Pierre le Roy）為教皇新堡地區(qū)葡萄酒的釀造起草了一系列法規(guī)，這成為了法國葡萄酒 AOC 制度的原型和范本,，因此,，人們也常把南羅納河谷的教皇新堡稱為「法國第一個 AOC」。上世紀 80 年代是羅伯特·帕克成名的年代,，這位「葡萄酒皇帝」對羅納河谷推崇備至,，給出了非常多次的滿分。加上羅納河谷葡萄酒本身品質的不斷提升，需求和價格也水漲船高,。羅納河谷產區(qū)葡萄酒分為 3 個級別,，從低到高分別是：屬于大區(qū)級，入門級羅納河谷葡萄酒,，產量占羅納河谷葡萄酒總產量一半左右,，多數(shù)產自南羅納河谷，其中多是以歌海娜（Grenache）為主要葡萄品種釀成的紅葡萄酒,，酒體適中,，水果風味為主。南羅納的面積比北羅納大得多,，我們平時在市面上見到的羅納河谷大區(qū)級葡萄酒也大多是來自南羅納的,。與羅納河谷丘葡萄酒相比，該等級的葡萄酒酒體更飽滿,，結構更健碩,，風味特色也更明顯。羅納河谷共有 95 個村莊達到該級別,。在村級的基礎上,，目前有 21 個村莊可以在酒標上標注各自的村名，即「Cote du Rhone Villages + 村名」的形式,，這個等級的法規(guī)要比普通村級更加嚴格,。羅納河谷等級最高的葡萄酒。酒標上只需標注特級村莊的名字,，而不需標注羅納河谷,，比如我們熟悉的羅第丘、埃米塔日,、教皇新堡等等,。羅納河谷總共有 9 個特級村莊需要注意的是，這里的「Cru」含義跟勃艮第,、波爾多不同,，并非葡萄園或酒莊的意思。整個羅納河谷都以生產紅葡萄酒為主,。雖然南,、北羅納河谷經常被放在一起說，但無論是氣候,、土壤,、地形還是品種和風格，這二者都天差地別,。北羅納河谷是羅納河中游的谷地,，是溫和的大陸性氣候,，夏季炎熱，冬季寒冷,，降水量相對較高,。這里有寒冷的北風——密史脫拉風（Mistral）吹過，極端氣候比較常見,，尤其是在開花期,，會影響到葡萄的授粉，進而影響產量,。北羅納河谷差不多是西拉能完全成熟的緯度極限了,，需要足夠的光照和熱度才能成熟，近些年全球變暖的氣候趨勢使得西拉的成熟變得相對容易了一些,。這里最好的西拉都產自背風,、面向南方或東南的陡坡上，有的地方坡度甚至超過了 60 度,，在崎嶇的陡坡上種植葡萄十分困難,，所以大多數(shù)地塊都修成了梯田，超過 60 度的陡峭梯田上每層才只能種兩三行葡萄藤,。陡峭的坡度一方面可以抵擋北風的侵襲,，另一方面也可以增加受光照面積，坡度過陡所以只能手工采摘,，這樣一來成本就非常昂貴,。許多葡萄藤都必須用木樁來加固，這也是為了抵御北風,，這里的密史脫拉風的恐怖程度超越你的想象,，山頂?shù)娘L速可以達到每小時 100 公里，一不小心葡萄藤就可能被連根拔起,。西拉是北羅納河谷唯一允許的紅葡萄品種,，北羅納對于西拉品種來說是個相對冷涼的產區(qū)，這里的西拉有著集中而復雜的黑色水果香氣,、紫羅蘭花香和香料香氣,，有時會出現(xiàn)黑胡椒香氣。因為氣候不穩(wěn)定,，所以北羅納的西拉的年份差異很大。雖然西拉是唯一的紅品種,，但是法規(guī)允許西拉干紅中加入一定比例的白葡萄品種混釀,。要注意的是這里的混釀并不是分開發(fā)酵然后混在一起熟成，而是從發(fā)酵就在一起,。不同的子產區(qū)所用的白品種及其比例也不同,，這是北羅納河谷比較傳統(tǒng)的做法,，歷史上西拉與白葡萄品種是混著種在一起的，成熟時間也差不多,，所以便將它們混在一起釀造,。北羅納的白葡萄品種包括瑪珊（Marsanne）、胡珊（Roussanne）和維歐尼（Viognier）這 3 種,。這 3 個品種產量較少,，不過時下在葡萄酒圈算是非常時髦的品種，發(fā)燒友和一些業(yè)內人士都挺喜歡挖一些小眾的北羅干白來喝,。維歐尼是個低酸高酒精度、酒體飽滿的芳香型品種，用它釀的單品種干白非常有特色,，具有獨特的杏,、桃和山楂花香。用來與西拉混釀則起到了畫龍點睛的作用,，只需添加一點,，就可以為酒液增添芬芳的花香、穩(wěn)定顏色并柔化單寧,。混釀是羅納河谷的傳統(tǒng)釀酒模式,，雖然北羅納的法定紅葡萄品種只有西拉，不像南羅納那樣可以混很多品種,，但是傳統(tǒng)上釀酒師依然會選用不同地塊的西拉混釀,，以增加葡萄酒的復雜度。不過現(xiàn)在單一園在北羅納也很流行,，很多葡萄酒還會在酒標上標注葡萄園的名字,。在用桶方面，羅納河谷傳統(tǒng)上是比較克制的,，釀酒師還是會以濃郁集中的果味作為首要的追求,。這里傳統(tǒng)的橡木桶都是 600 升的大桶，目的是給葡萄酒提供穩(wěn)定的陳年環(huán)境,，而不會賦予其太多額外的木桶香氣,。不過如今也有一些酒莊會選擇使用 225 升的小桶。羅第丘是羅納河谷最靠北的產區(qū),，名字中 Rotie 有烘烤之意，正如它的名字,，夏天在東南朝向的陡峭山坡上,，葡萄園經受著炙烤，為了防止水土流失,，葡萄農在葡萄園周圍搭建了各種石墻,，形成了非常壯觀的梯田風景,。這里的土壤比較貧瘠，有很多石頭,，所以排水性很好,，加上高強度的日照，能夠讓葡萄完全成熟,。在陡坡上種葡萄藤難度很大,，需要時不時修理，葡萄藤還需要用木桿來加固（當?shù)亟凶?echalas）,。羅第丘總共有 73 個地塊,，最著名也是最早的地塊是 2 個山丘——金丘（Cote Blonde）和棕丘（Cote Brune），不過現(xiàn)在這 2 個名字被用來泛指羅第丘南北部的不同風土了,。根據(jù)土壤顏色可以辨別出來：金丘偏南,，土壤由淺色的片麻巖、花崗巖,、石灰石組成,，表土柔軟，由許多不同的沙質和板巖土壤組成,，釀出的酒更柔軟,、更優(yōu)雅細膩；棕丘偏北,，土壤更多樣化,，顏色較深，主要由含鐵和云母的片巖以及黏土構成,，釀出的酒結構感更強,、更深厚堅實。羅第丘只生產紅葡萄酒,，法規(guī)允許最多可以與 20% 的維歐尼混釀,，不過實際上現(xiàn)在越來越多的酒莊都不進行混釀了，最多也不會超過 8%,，以 2-5% 比較常見,。維歐尼可以起到穩(wěn)定顏色并增加芳香的作用，出來的葡萄酒具有與眾不同的香氣,。羅第丘非常重視葡萄酒的芳香,，大多數(shù)釀酒師都會選擇將果實去梗并冷浸漬，不過現(xiàn)在也有不少酒莊會保留一定比例的果梗,。羅第丘的紅葡萄酒既有比較飽滿的酒體和充盈的果味,，又有接近勃艮第紅葡萄酒的細膩質感，帶有青橄欖,、覆盆子,、藍莓、紫羅蘭香氣,，還有一些香料風味,。相比北羅納的其他產區(qū)比如埃米塔日等，風格更加柔和,，酒體稍輕,，更顯優(yōu)雅。陳年潛力強大,，有些頂級佳釀可陳釀 20 年,。羅第丘在上個世紀也經歷了一段艱難的日子，70 年代的種植面積竟然縮小到了只剩 70 公頃,。后來是吉佳樂家族在羅第丘的努力引領了北羅納河谷的復興,，還掀起了釀造單一園的潮流。吉佳樂酒莊出品的 3 款單一園慕林園（La Mouline）,、蘭登園（La Landonne）和杜克園（La Turque）采用了反常規(guī)的 225 升小橡木桶進行陳釀,，這 3 款酒被稱作「拉拉拉」（La La La）三劍客，分別獲得過 11,、10,、8 次帕克滿分，到現(xiàn)在都是羅第丘最頂級的葡萄酒,。- 葛林酒莊（Domaine Jean-Michel Gerin）- 羅塞騰酒莊（Domaine Rene Roasting）孔得里約與羅第丘西南部接壤,，在這里羅納河轉向西南方向，所以葡萄園大多都朝南,，這增加了葡萄的成熟度,。在這里片巖和云母石變成了沙質、易碎的花崗巖,。孔得里約唯一的法定葡萄酒是用 100% 維歐尼釀的白葡萄酒,。孔得里約的維歐尼具有獨特的杏桃和花香,，口感順滑,，酸度較低而酒精度較高，入口會略有點發(fā)甜的感覺,，但其實是干型的,。歷史上孔得里約也曾釀過甜白，不過逐漸被市場淘汰了,，如今基本都是干白了,，只有少數(shù)年青一代的酒莊會嘗試晚摘、貴腐風格的維歐尼,。維歐尼易受病蟲害侵襲且產量小,，種植難度很高,，在孔得里約陡峭的山坡上種植的成本是很高的（價格自然也居高不下），所以在上世紀 60 年代,，種植面積縮小到只剩 12 公頃了,。不過好在憑借獨特的風格，維歐尼在 80 年代重新獲得了消費者的青睞,，酒農也培育出了產量更高的克隆品種,，這種葡萄酒才得以復興。喬治維爾奈酒莊是孔得里約復興的引領者,，勇于創(chuàng)新的先驅,，為維歐尼在全球的知名度做出了很大貢獻。最經典的酒款是維爾儂丘干白（Coteau du Vernon）,。- 維納酒莊（Domaine Francois Villard）- 安得佩雷酒莊（Domiane Andre Perret）- 翠伊倫酒莊（Cave Yves Cuilleron）格里葉堡位于孔得里約產區(qū)之內,，面積僅有 3.5 公頃，整個產區(qū)只有 1 家酒莊（就叫格里葉堡）,，然而卻是一個獨立的 AOC,。格里葉堡在風土上并沒有與孔得里約有什么不同，被列為單獨的 AOC 是歷史原因,。2011 年格里葉堡被拉圖酒莊（Chateau Latour）的莊主弗朗索瓦·皮諾（Francois Pinault）收購,，產量非常稀少。圣約瑟夫非常地長,，沿著羅納河岸綿延了 50 多公里,，是北羅納跨度最大的產區(qū)，風土條件非常多樣,，總體來說同時受到大陸性和地中海氣候的影響,。圣約瑟夫既可以釀干紅也可以釀干白，不過 87% 的葡萄酒都是干紅,。法律允許在紅葡萄酒中加入最多 10% 的瑪珊和胡珊,，但很少有酒莊這么做。圣約瑟夫和孔得里約有 4 個重合的村莊,，這幾個村既可以釀造維歐尼干白,，以孔得里約的名義出售，也可以釀西拉和瑪珊,、胡珊,，以圣約瑟夫的名義出售。埃米塔日是地中海氣候,，這里的山坡在北羅納非常特殊,，與其他產區(qū)不同，它位于羅納河的左岸（也就是東岸），從西到正南的朝向使得它不會受到北風的影響,。與巨大名氣相對的是,，埃米塔日的面積非常非常小，至今葡萄種植區(qū)域只有 136 公頃,，整個產區(qū)的面積加起來也就比拉菲酒莊的葡萄園大一點（拉菲葡萄園 112 公頃）,。埃米塔日的地形雖然不像羅第丘陡得那么險峻,，但也是梯田的面貌,，必須人工作業(yè)。這里的葡萄園表土主要由分解的燧石和石灰石組成,，但每個地塊在土壤類型,、海拔等方面都會有細微差異，酒莊通常都會將幾個地塊的葡萄調配在一起進行混釀,，不過現(xiàn)在也有越來越多的單一園了,。一些最著名的單一園名字會出現(xiàn)在酒標上。一般來說,，L’Hermite 是最芳香的,；Peleat 飽滿一些；Le Meal 極其厚重強勁,；Les Bessards 土壤中的花崗巖含量很高,，這里的葡萄酒單寧和陳年潛力都是埃米塔日最強的。埃米塔日的紅葡萄酒是 100% 的西拉單釀,，單寧強勁厚重,，風味濃烈，風格更加陽剛一些,，陳年潛力巨強,，經常被用「陽剛」來形容。在歷史上曾用來與波爾多混釀的就是埃米塔日的西拉,。很多酒莊的葡萄園都擁有老藤,，出來的酒產量低但風味集中。與羅第丘的釀造方式不同,，埃米塔日通常會在發(fā)酵時保留一定比例的果梗,，并且發(fā)酵溫度較高，目的是最大程度地萃取葡萄中的風味和單寧,。陳釀通常會使用中到大型的橡木桶,，大多會有一定比例的新桶。埃米塔日的紅葡萄酒并不適合年輕時飲用,，尤其是好年份的,，年輕時它的單寧厚重、香氣閉塞，只有經過陳年,，豐富飽滿的果味和香氣才能解脫束縛,，但最初的沖擊力卻不會隨著陳年而消失。有人說埃米塔日西拉就像是沒有添加白蘭地的波特酒,，會因陳年而變得更加完美,。埃米塔日的干白占總產量的 30%，主要由瑪珊釀成,，有時會加入少量胡珊,。具體風格取決于生產商喜歡的風格，不過最好的干白一般都是經過陳年,，具有濃郁奶油,、堅果風味和礦物感的類型。此外,，埃米塔日還有傳說中的稻草酒（Vin de Paille）,，只有在非常成熟的年份才會釀造，稻草酒由放在稻草墊上風干脫水的瑪珊和胡珊葡萄釀成,，口感甜美濃稠,，產量極少，陳年潛力非比尋常,，價格經常居高不下,。- 路易沙夫酒莊（Jean-Louis Chave）路易沙夫是埃米塔日最負盛名的酒莊，有近 600 年的歷史,。在釀酒上是傳統(tǒng)派,，堅持做不同地塊的混釀，酒莊會根據(jù)不同年份來調整混釀的比例,，最終達到最佳的平衡,。代表作是埃米塔日干紅（Domaine Jean-Louis Chave Hermitage）、埃米塔日干白（Domaine Jean-Louis Chave Hermitage Blanc）和埃米塔日凱瑟琳特釀（Domaine Jean-Louis Chave Cuvee Cathelin）,。莎普蒂爾酒莊是 35 次獲得帕克滿分的頂級名莊,，單一園埃米塔日的代表，酒莊以忠于風土為釀酒理念,，從 1989 年就開始踐行生物動力法了,。莎普蒂爾酒莊不僅出品埃米塔日，在羅第丘和教皇新堡也擁有葡萄園,。代表作是埃米塔日修道士干紅（M. Chapoutier L'Ermite）,、埃米塔日亭子干紅（M. Chapoutier Le Pavillon）和埃米塔日林緣干白（M. Chapoutier Ermitage de l'Oree Blanc）。- 嘉伯樂酒莊（Domaine Paul Jaboulet Aine）克羅茲-埃米塔日（Crozes Hermitage）克羅茲-埃米塔日是圍繞著埃米塔日山坡后面的一個村莊,，有人稱其為埃米塔日的「影子」,，品質相對平庸一些。克羅茲-埃米塔日經過不斷擴張,，葡萄種植面積如今已達 1768 公頃,，是北羅納河谷最大的產區(qū)。面積廣闊,，風土也很多樣,，但是這里并沒有太多酒莊專注風土的表達。這里的西拉可以與最多 15% 的瑪珊和胡珊混釀,。風格大體可以分成 2 類：一是適合年輕早飲的果味型,，二是模仿埃米塔日風格、更加有陳年潛力的類型,。科爾納斯是北羅納河谷最靠南的紅葡萄酒產區(qū),，AOC 規(guī)定只能釀 100% 的西拉，不允許混釀或者釀白葡萄酒,。這里是溫暖的地中海氣候，斜坡面朝東南,，西拉成熟較早,，因此采收季也比其他產區(qū)早。科爾納斯干紅通常酒色深濃,，帶有芬芳的黑色水果香氣,，單寧非常結實強壯，需要陳年多年,。圣佩雷是北羅納最南邊的產區(qū),，只生產白葡萄酒，主要品種是瑪珊,，有時會加一定比例的胡珊,。這里的干白通常都會在大型舊橡木桶中陳釀，最好的通常會陳年 10-12 個月,，有些生產商還會攪桶來給葡萄酒增加風味,。除了靜止酒以外，圣佩雷還生產起泡酒,，大約占總產量的 15%,，以傳統(tǒng)法釀造。羅納河谷產區(qū)最權威的酒評家當然非帕克莫屬,，以下是帕克所評的北羅納河谷近幾十年來最好的年份,，主要是羅第丘和埃米塔日這 2 個產區(qū)：以上我們介紹了羅納河谷的整體情況和北羅納河谷的重要產區(qū)，在之后的文章里,，我們會繼續(xù)介紹南羅納河谷,，敬請期待哦。最近微信改版了，每天新發(fā)的文章大家有可能看不到,，酒百科每天 18:00 發(fā)文,，為了避免錯過推送，請大家動動手將酒百科設為星標,，這樣每天一推送新文章就可以第一時間看到啦~
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