無論再貴，再高大上,，再怎么給老外留下深刻的舌尖印象,，北京烤鴨終究要喊南京烤鴨一聲：爸爸。

相比于北京烤鴨這種那種各種意義,，深入小區(qū)門口的南京烤鴨親民而硬核,，別具一番江湖氣概。

從塑料盒把齊齊整整的烤鴨肉放進(jìn)自家碗（這時塑料盒就變成了垃圾盒）,，再澆一袋鹵子——烤鴨于這一刻被注入了靈魂，你也破解了關(guān)于鴨都的文化密碼,。

小時候啊,，我爸買白鴨子的頻率遠(yuǎn)大于紅的，美名其曰：就怕你個小炮子子用鹵子泡飯,。不過每次帶我吃面條的時候,，配的都是烤鴨。就離譜,。

去菜場旁邊的面館搞一碗皮肚面,，是南京人常見的膝跳反應(yīng)。皮肚,，辣油,，夾生的面條混于一碗，悠悠然就升起了剛出爐的煙火味,。 

這時再斬半只烤鴨——鴨肉和面條一旦在嘴里頭碰撞,，舌尖就像猛地被錘了一下，余震傳到心底,，久久不能自拔,。

誤解最大的恐怕就是板鴨了。

相比當(dāng)代現(xiàn)做現(xiàn)賣的鹽水鴨,，板鴨才是上古嫡傳的,，名正言順的鹽水鴨。

古法里的板鴨,，由于超長制作時間,，以及為了保存而不得不降低口感的必須工藝，的確比現(xiàn)在的鹽水鴨的名氣低了一些,。

以至于它最常待的地方,，竟然是夫子廟的旅游特產(chǎn)店。

不過在很多老牌鹵菜店內(nèi),，你依舊能看到板鴨的身影,，以及大把南京人熾熱的眼光,。

醬鴨并非南京的本土食物，卻牢牢占據(jù)了許多南京小屁孩的童年,。

相比鹽水鴨烤鴨等巨頭,，醬鴨自然也么的什么排位，亦不需搭配鹵汁,。拿出來就吃,，就是醬鴨的排位。

雖說沒有鹵汁,，但每一口醬鴨仿佛都能唆出汁來,。早在制作的過程中，鴨子便在濃油赤醬中燉煨多時,，不僅入了味,，還為這幅肉身塑造了不同于烤鴨的靈魂。

鴨肉香濃可口,，一唆就能吐出骨頭,。

若你要問哪家的醬鴨不踩雷，我可以明確告訴你：紫燕百味雞,。

關(guān)于鴨四件到底是哪四件的答案,，已經(jīng)不重要了。

重要的是,，通過一袋袋鴨四件,，你就能看穿鴨都人民對鴨子近乎狂熱的執(zhí)著與喜愛。

一般來講,，鴨四件和鹽水鴨的口味如出一轍,。但很明顯，口感卻是天翻地覆,。

纏黏的鴨肝,，再搞幾顆花生米能下二兩白酒；香脆的鴨肫,，蘸點(diǎn)麻油能干兩碗米飯,；滑嫩的鴨心，擱點(diǎn)辣油能看一晚世界杯……

鴨翅鴨掌就更別講嘮,，玄武湖野餐首選食物榜單冠亞軍,。

在“南京必吃小吃榜”里，鴨血粉絲湯常年穩(wěn)坐第一,，且遠(yuǎn)甩第二名100篇攻略開外,。

排位甚至吊打鹽水鴨。誰叫鹽水鴨不是小吃呢。

很久以前并沒有鴨血粉絲湯,，老南京喝的都是鴨血湯,。不知道哪位開創(chuàng)了加粉絲的先河——

這驚天的神來一筆，讓這它在主食的領(lǐng)域里有了一席之地,。隨著鴨腸,、鴨肝和香菜的加入，它出圈了,！它成為了南京21世紀(jì)美食界的扛把子,！

從一碗鴨血粉絲湯，你就能看出南京人對鴨子各個部位的虔誠,，能吃出鴨膻可人的秦淮風(fēng)月,，甚至能品出屬于香菜的獨(dú)一份風(fēng)情。

喝鴨血粉絲湯怎么能不加兩塊餅?zāi)兀?/span>

鴨油燒餅——很難想象此物之始作俑者的想象力有多么豐富,，畢竟沒聽說廣東有雞油燒餅,，也沒聽說四川有兔油燒餅。

看到鴨油燒餅,，你就能領(lǐng)略南京人偉大的創(chuàng)造力。吃到鴨油燒餅,，你就能領(lǐng)略南京人對鴨子每一個部位包括脂肪的物盡其用,。

而買一塊鴨油燒餅，你就能領(lǐng)略南京人強(qiáng)大的排隊(duì)能力,。

各大網(wǎng)紅鴨油燒餅店,，老頭老太動輒一次性買二三十個。別問,，問就是孫子要來玩了,。

烤鴨舌,，其實(shí)跟南京不南京的沒啥大關(guān)系了，但它總是大把南京人在燒烤店的首選,。

不為別的,，就為那一口爆汁。

抓起七八錢重的蒜泥小龍蝦,，讓每一片雪花都去勇闖天涯,，再咬上一口鴨舌，香汁爆得滿嘴打滾,，然后噴上兩句寧罵,，滿滿的都是市井里的夜南京。

金黃的光澤,，鮮嫩的舌肉,，入口Q彈，筋道迷人,。而里頭的小脆骨更像一枚彩蛋,，為吃鴨舌這一行為注入了神圣的儀式感。

「咬住鴨舌頭根上的一只小扁骨頭,，往外一抽抽出來,，像拔鞋拔……」住在石婆婆巷的張愛玲，也是鴨舌的瘋狂粉絲,。