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第一章 服裝結構設計基礎知識 何為服裝結構設計,？為何學習服裝結構設計,？服裝結構設計的性質和任務是什么,？人體對服裝結構設計有何重要關系？服裝的加放松度如何掌握,？等等…… 我們只有將這些問題探討清楚后,，才能主動地將結構知識學好，使其為服裝設計服務,。 第一節(jié) 服裝結構設計概況 服裝結構設計是服裝設計專業(yè)中一門獨立的重要學科,，也是服裝生產制作中一個不可分割的組成部分。它是研究以人為本的服裝結構平面分解和立體構成規(guī)律的學科,，其知識結構涉及到人體解剖學,、人體測量學、服裝造型設計學,、服裝工藝學,、服裝衛(wèi)生學,、美學及數(shù)學等，是藝術和科技相互融洽,，理論和實踐密切結合的實踐性較強的學科,。 服裝結構設計位于服裝設計的中間環(huán)節(jié)，前有服裝造型設計,，后有服裝工藝設計,。造型設計蘊含著服裝外形的審美性，結構設計蘊含著款式構成的合理性,，工藝設計蘊含著結構關系的可行性,。服裝結構設計它將造型設計所確定的立體形態(tài)的服裝輪廓造型和細部造型分解成平面的衣片，揭示出服裝細部的形體,、數(shù)量吻合關系,、整體與細部的組合關系，修正服裝造型設計中不可分解的部分,，改正費工費料及不合理的結構關系,，從而使服裝造型更趨于合理與完美，它是服裝造型設計的繼續(xù)與補充,，是將服裝造型設計的構思及形象思維結果變化成服裝平面結構圖的整個工作過程,。它即忠實于“原作”，又包含了再創(chuàng)作,。同時,，服裝結構設計還為服裝縫制加工提供了成套的規(guī)格齊全、結構合理的系列樣版,，為部件的吻合提供了數(shù)值依據(jù)和實物保障,，有利于制作出能充分體現(xiàn)設計風格的服裝。因此,，服裝結構設計既是服裝造型設計的延伸和發(fā)展,，又是服裝工藝設計的準備和基礎，在整個服裝設計中起著承上啟下的作用,。 服裝結構設計的主要任務在于能系統(tǒng)地掌握服裝結構的內涵,，包括整體與局部的解析方法、相關結構線的吻合,、功能性與結構設計的關系,、整體結構的平衡、平面與立體構成的各種設計手法,、工業(yè)用版的制定及計算機輔助設計的運用等等,。 服裝結構設計是一門與生產實踐有著密切關系的實用性學科，是嚴密的科學性與高度的實用性的統(tǒng)一。服裝結構的設計方法具有很強的技術性,，因此,，必須通過一定數(shù)量的實踐才能理解和牢固的掌握。掌握了服裝結構設計技法后,，對任何高難度的,、復雜多變的服裝款式，都可以隨心所欲地進行裁剪,。 第二節(jié) 服裝與人體 服裝與人體有著十分密切的關系,，如：人體的長度和圍度將決定服裝規(guī)格的大小,；人體體表的高低將制約收省的大小及工藝歸拔的程度,；人體的運動將控制服裝最低放松量的多少等。因此,，要學好服裝結構知識,，必須對人體與服裝的關系有一個較清醒的認識，弄清和掌握人體的基準點和測量的基準線,。 一,、基準點 根據(jù)人體測量的需要，將人體外表明顯,、易定的骨骼點,、突出點設置為基準點，為服裝主要結構點的定位提供可靠的依據(jù),。如圖1——2——1,。 （1——2——1） 1、 頸窩點：位于人體前中央頸,、胸交界處,，是領口深定位的參考依據(jù)。 2,、 頸椎點：位于人體后中央頸,、背交界處，即第七頸椎點,，是測量背長和上衣長的起點,。 3,、 頸肩點：位于人體頸側根部至肩部的轉折點,，是確定領寬的參考依據(jù)，也是測量小肩寬的依據(jù),。 4,、 肩端點：位于人體肩關節(jié)峰點處，是肩線外端點和袖山頂點的對應點,，也是測量人體總肩寬和臂長的參考點,。 5,、 胸高點：位于人體胸部最高點，即乳點,，是確定胸圍線和胸省省尖方向的參考點,。 6、 背高點：位于人體背部最高點,，即肩甲骨點,，是確定后肩省省尖方向的參考點。 7,、 前腋點：位于人體胸部與臂根的交點處,，是測量胸寬的參考點。 8,、 后腋點：位于人體背部與臂根的交點處,，是測量背寬的參考點。 9,、 肘 點：手臂彎曲時肘部最突出的點,，是制定肘線及肘省省尖方向的參考點。 10,、手腕點：位于人體尺骨最下端處的一明顯凸點,，是測量袖長的參考點。 11,、前腰節(jié)點：位于人體前腰部正中央處,，是確定前腰節(jié)長的參考點。 12,、后腰節(jié)點：位于人體后腰部正中央處,，是確定后腰節(jié)長，即背長的參考點,。 13,、臀突點：位于人體后臀最高處，是確定臀圍線和臀省省尖方向的參考點,。 14,、膝骨點：位于人體膝關節(jié)的中心處，是確定褲子的膝圍線和測量裙長的參考點,。 15,、踝骨點：位于人體的踝關節(jié)向外突出點，是測量褲長和裙長的參考點,。 二,、基準線 除了對人體設置基準點以外，還需要設置基礎線，為服裝主要結構線的定位提供可靠的依據(jù),。如圖1——2——2,。 1、 頸根圍線：位于人體頸部與軀干的交接處,，前面經過頸窩點,，側面經過頸肩點，后 面經過第七頸椎點,，是測量領圍尺寸的參考線,。 2、 肩斜線：頸肩點與肩端點的連線,，是小肩寬的參考線,。 3、 臂根圍線：位于人體上肢與軀干的交接處,，前面經過前腋點,，上端經過肩端點，后面經過后腋點,，是測量人體臂根圍尺寸的參考依據(jù),。 4、 胸圍線：通過乳點的水平圍線,，是測量人體胸圍尺寸的參考線,。 5、 腰圍線：通過腰節(jié)點的水平圍線,，即 人體腰部最細處,，是測量人體 腰圍尺寸的參考線。 6,、 臀圍線：通過臀突點的水平圍線,，是測量人體臀圍尺寸的參考線。 7,、 中臀圍線：通過腰線與臀線中點處的水平圍線,，即腹圍線，是測量人體中臀圍尺寸的參考線,。 8,、 股上線：腰節(jié)點與臀下線的連接線，是測量上襠尺寸的參考線,。 9,、 前中心線：頸窩點與前腰節(jié)點的連線，即前身的對稱軸線,，是服裝前中心線定位的參考線,。 10、后中心線：第七頸椎點與后腰節(jié)點的連線,， 即后身的對稱軸線,，是服裝后中心線定位的參 （1——2——2）考線，也是背長尺寸的參考線,。 第三節(jié) 體型觀察與測體 人體測量是進行服裝結構設計的前提,，只有通過人體測量，掌握有關部位的數(shù)據(jù),，設計服裝結構時才有可靠的依據(jù),，才能保證服裝適體、美觀,。要做到測量準確,，必須對人體的構成有一定的了解。只有了解人體的比例,，掌握了人體測量時的基準點和基準線,，才能真正做到“量體裁衣”。 一,、測量要求與注意事項 測量要做到準確,、全面，首先必須掌握和了解測量時的要求及注意事 項,。 （一）測量要求 1,、 要了解人體的體型結構，熟悉跟服裝有關的人體部位,，只有熟悉人體,，才能做到測量準確。 2,、 要熟悉了解服裝的品種和款式的區(qū)別,。首先，不同種類的服裝,，測體的部位不同,。如上衣測體時只涉及軀干和上肢，而馬夾也是上衣,，但與上肢無關,；褲子、裙子只與腰節(jié)以下的下肢有關,，而裙子又無需考慮上襠的長短,。其次，服裝的款式和造型,，也影響量體,。如牛仔褲比一般褲子的腰圍,、臀圍緊湊，量體時,，腰,、臀尺寸不宜過松。茄克衫多用于運動,、勞動穿著,，因此測體時要肩部加寬，胸圍加肥,，衣擺要短而貼身,，袖橫肥而口緊等。這些都涉及到服裝的造型和款式,。 3,、 要了解被測者的姓別、年齡,、體型,、性格、職業(yè),、愛好及習慣,。一般說，男服較寬松,，易活動,；女服較緊湊、合體,；兒童服宜寬大,；老年人要求寬松、舒適,。 4,、 要了解穿用條件，掌握一般的衣料知識,，掌握服裝的加放松度,。 （二）測量注意事項 1、 量體時要留心觀察體型特征,，如有特殊部位,，應做好體型符號記載，以備裁剪時參考,。如圖1——3——1,。 2、 （1——3——1） 2,、軟尺不能拉得太緊或太松,，以順勢貼身為宜,。測量長度時，應要求被測量者取直立或靜坐兩種姿勢,。直立時兩腳要合并,，且成60度分開，全身自然伸直,，頭放正,，雙眼正視前方,，兩臂自然下垂貼于身體兩側,。靜坐時，上身自然伸直與椅面垂直,，小腿與地面垂直,，上肢自然彎曲，兩手平放在大腿上,。 3,、 進行人體測量時，長度測量一般隨人體起伏,，通過所需經過的基準點而進行測量,。圍度測量時右手持軟尺的零起點一端緊貼測量點，左手持軟尺沿基準線水平圍測一周,，以放入兩指松度為宜,，不能過緊或過松。測量尺寸時應在內衣上進行,，測量的尺寸為凈尺寸,。 4、 測量時要順序進行,，以免有部位漏掉,。上衣一般以測量衣長,、背長,、胸圍、腰圍,、臀圍,、肩寬、袖長,、領圍等為序,。褲子的測量順序為：褲長、股上長,、腰圍,、中臀圍,、臀圍、大腿根圍,、腳口,。 5、 認真聽取被測者的意見和要求,，尤其要問清楚款式的特點和穿著的習慣,。 二、基本部位的測量方法 先測量長度,，再測量圍度,，最后測量寬度。如圖1——3——2,。 1,、衣長 2、背長 3,、前腰節(jié)長 4,、袖長 5、褲長 6,、腰長 7,、股上長 8、胸圍 9,、腰圍 10,、臀圍 11、中臀圍 12,、頸圍 13,、肩寬 14、胸寬 15,、背寬 （1——3——2） （一） 長度測量 1,、 衣長：從第七頸椎點垂直向下量至所需要的長度。 2,、背長：從第七頸椎點隨背形向下測量至腰圍線,。 3、前腰節(jié)長：從頸肩點,，通過乳點量至腰圍線,。 4、袖長：從肩端點沿手臂量至所需要的長度,。 5,、褲長：從腰部最細處向下量至所需要的長度。 6,、腰長：即臀長,，從后腰節(jié)點沿臀部體型量至臀突點,。 7、股上長：從后腰節(jié)點量至臀下線,。通常被測者坐在登子上,，然后從腰線隨體量至登子平面，也稱為“坐高”,。 （二） 圍度測量 1,、 胸圍：經過乳點，在胸部最高處水平測量一周,。 2,、 腰圍：經過腰節(jié)點，在腰部最細處水平測量一周,。 3,、 臀圍：經過臀突點,，在臀部最豐滿處水平測量一周。 4,、 中臀圍：在腰圍線至臀圍線的1/2處水平測量一周,。 5,、 頸圍：經過喉節(jié)下方，沿頸根部圍量一周,。 （三） 寬度測量 1,、肩寬：經過第七頸椎點，從左肩端點量至右肩端點,。 2,、胸寬：經過胸部，從左腋點隨體量至右腋點,。 3,、背寬：經過背部，從左腋點隨體量至右腋點,。 從以上的基本測量中我們可以得知,，只要把人體測量的基準尺寸在人體模型上呈 現(xiàn)出來，就可以得到服裝的基本結構,。只有熟練地掌握了其基本結構,，才能通過創(chuàng)造 性設計，來豐富結構本身的表現(xiàn)力,，增強服裝的藝術性,。 第四節(jié) 常用術語解釋 服裝制圖術語的作用是統(tǒng)一服裝制圖中的裁片、零部件,、線條,、部位的名稱,，使各種名稱規(guī)范化、標準化,，以便于交流,。其來源大至有幾方面，（1）約定俗成,；（2）零部件的安放位置,；（3）本身的形狀；（4）零部件的作用,；（5）外來語的譯音等,。因此，我們僅選常用的術語作簡要的介紹,。 常用術語名稱： 凈樣：服裝實際尺寸,，不包括縫份、貼邊等,。 毛樣：裁剪尺寸,，包括縫邊、貼邊等,。 畫順：光滑圓順地連接直線與弧線,、弧線與弧線。 劈勢：直線的偏進量,，如上衣門襟,、里襟上端的偏進量。 翹勢：水平線的上翹量,，如褲子后翹,，指后腰縫線在后襠縫線處的抬高量。 困勢：直線的偏出量,，如褲子側縫困勢是指后褲在側縫線上端處的偏出量,。 門襟：衣片的鎖眼邊。 里襟：衣片的釘扣邊,。 疊門：又稱交門,，是門襟和里襟相疊合（相交）的部分。 止口：指衣片邊緣應做光潔的部位,。如疊門與掛面的連接線,。 掛面：上衣門襟、里襟反面的貼邊,。 過肩：也稱復肩,、復勢或育克，一般常用在上衣肩部上的單層或雙層面料。 駁頭：掛面第一粒紐扣上段向外翻出不包括領的部分,。 ?。? 又稱省縫。根據(jù)人體的曲線形態(tài)所需去掉的部分,。 褶： 又稱裥,。根據(jù)人體曲線所需，有規(guī)律折疊或收攏的部分,。 克夫：又稱袖頭,。縫接于袖子的下端,，一般為長方形袖頭,。 分割：根據(jù)人體曲線形態(tài)或款式要求而在上衣片或褲片上增加的結構縫。 縫份：又稱縫頭,，指制圖輪廓線以外另加的縫份部分,。 刀口：又稱剪口，在裁片的縫邊某部位剪一個小缺口,，縫制時起定位作用,。 第五節(jié) 服裝結構制圖符號介紹 第六節(jié) 服裝結構圖俗稱裁剪圖，是根據(jù)人體主要部位尺寸及服裝成品規(guī)格所繪制的服裝結構平面圖,，是制定標準樣板的依據(jù),。 服裝結構圖由基礎線,、結構線和輪廓線組成,，其繪制方法有一定的規(guī)律可循，制圖符號和線條名稱也有統(tǒng)一的規(guī)定,。 常用的結構制圖符號如下表 名稱 制圖符號 說明 制圖代號 名稱 粗實線 結構圖輪廓線 B 胸圍 細實線 結構圖基礎線 BL 胸圍線 點劃線 衣片邊接線,，表示衣片對折痕跡 W 腰圍 折邊線 表示衣片的折邊 WL 腰圍線 等分線 表示將線段等分 H 臀圍 虛線 衣片背面的廓線 HL 臀圍線 刀眼符號 在縫份上作縫制時的對位記號 FBL 前胸寬 明線符號 衣片表面跡明線的記號 BBL 后背寬 縮縫符號 表示衣片此部位需縫縮 FWL 前腰節(jié)線 直角符號 衣片此處呈直角 BNL 后腰節(jié)線 經向號 面料的經紗方向 MH 中腹線 毛向號 面料毛絨方向 BP 乳尖點 裥位 表示這一部分面需有規(guī)律地折疊 SL 裙長、袖長 省縫 表示這一部分需縫去 EL 肘線 拼合記號 紙樣拼合符號 S 肩寬 等長 表示兩條線段等長 SP 肩點 歸擾 表示衣片此部位需要熨燙歸擾 N 頸圍 拔開 表示衣片此部位需要熨燙拉伸 SNP 頸側點 紐位 釘紐扣位置符號 NW 領寬 扣眼位 扣眼位置符號 AH 袖窿弧線 第六節(jié) 服裝結構制圖工具介紹 服裝結構圖有1:1和1:5或1:4等幾種,，1:5為縮圖,。不同服裝結構圖的繪制，需用不同的制圖工具,，其主要制圖工具有以下幾種,。 主要制圖工具： 一、尺： 是服裝制圖的必備工具,，它為繪制直,、橫、斜和弧線,、角度和測量人體與服裝,，核對繪圖規(guī)格所必需。服裝制圖所用的尺有以下幾種： 1、直尺： 是服裝制圖的基本工具,。直尺有鋼,、木、竹,、塑料,、有機玻璃等， 最適宜制圖的直尺是機玻璃,，因其平直度好,，刻度清晰且不易變形等特點而成為服裝制圖的常用工具之一。 2,、角尺： 三角尺在服裝制圖中運用廣泛,，主要用于服裝制圖中垂直線的繪制。 規(guī)格不同的三角尺分別用于大圖和縮圖之用,。 3,、軟尺： 一般為測體所用，但在服裝制圖中也有所應用,。如復核各曲線,，拼 合部位的長度等，以判定適宜的配合關系,。 4,、比例尺： 一般用于按一定比例作圖的測量工具。服裝結構作業(yè)一般多為五分之一的縮圖,，用比例尺制圖可省去計算的麻煩,，方便快捷。 二,、量角器： 是用來測量角度的工具,。服裝制圖中也需用它來測量角度，如肩斜度,、袖斜度,、領子的傾角等。 三,、曲線板： 曲線板一般分為常用曲線板和服裝專用曲線板,。 常用曲線板：一般為機械所用，現(xiàn)也用于服裝制圖,。其規(guī)格有20—30cm多種,。主要用于服裝制圖中弧線部位的繪制。 服裝專用曲線板：它是按照服裝制圖中各部位弧線,、弧度變化規(guī)律而制成的一種專供服裝制圖中繪制各部位弧線的專用繪圖工具,。 四、繪圖鉛筆與橡皮： 繪圖鉛筆是直接用于繪制服裝結構圖的工具。1:5服裝結構縮圖一般用標號為HB或H的繪圖鉛筆,，1:1的服裝結構圖,，則需要用標號為2B的繪圖鉛筆。 橡皮用于修改圖紙,。橡皮分普通橡皮和香橡皮兩種,。香橡皮去污效果比較好。 第七節(jié) 服裝加放松度 服裝結構設計不僅要考慮穿著時的美觀大方,，還需要考慮到人體活動時的需求,。因此，服裝的加放松度在服裝結構設計中占有很重要的位置,。 一,、人體活動與加放松度的關系 人體的活動將引起有關部位表面的長度變化，因此,，設計服裝時就必須在該部位加上應有的放松度,，否則就會限制和阻礙人體的正常運動。任何形式的服裝,，其最小圍度除它的實用和造型效果要求之外,，不能小 于人體各部位的實際圍度、基本松度和運動度之和,。實際圍度是指凈尺寸,；基本松度是為考慮構成人體組織彈性及呼吸所需的基本量而設置的 松度；運動度是為有利于人體的正?；顒佣O置的量,。 人體活動時，無論哪一部位表面的最大伸長量,，將決定該部位服裝放松度的最小限量,。也就是說，人體運動時服裝放松度的最小值是該運動部位的最大伸長量,。 放松度是指在人體凈圍尺寸上，增加放松尺寸,，這些增加尺寸統(tǒng)稱為放松度,。它主要有三方面的作用：第一，是滿足人體活動的需要,；第二,，是為了容納內衣的需要；第三,，是為了服裝款式的需要,。由此可見，前兩者是出于功能的需要，而后者則是出于裝飾的需要,。 二,、放松度與空隙度 基本放松度只是為了滿足人體活動的需要而在人體凈圍尺寸的基礎上加放的松量，它是為使服裝與人體產生空距而加放的量,。服裝與人體的空間量,，我們稱之為空隙度。由于人體形態(tài)的變化緩慢,，可以視空隙度為定量,。我們將胸、腰,、臀的橫截面視為“圓”,，并以胸圍為例加以說明和討論。 設人體的凈胸圍尺寸為小圓周長Bo,，人體半徑尺寸為R,，設成品胸圍尺寸為大圓周長B，成品胸圍的半徑尺寸為（R+r）,，基本空隙度為r,，基本的加放松度為Co。如圖1——7——1,。 （1——7——1） （1——7——2） 基本的加放松度=成品胸圍尺寸—凈胸圍尺寸 即 Go = B — Bo Co= 2л（R + r）- 2лR = 2лr ≈6r 基本的加放松度只是滿足人體活動的需要,，而放松度則是既能滿足人體活動的需要，又能滿足容納內衣的需要,。 又設衣服的厚度為x,，加放松度為C。如圖1——7——2,。 加放松度=成品胸圍尺寸—凈胸圍尺寸 即 C = B — Bo C = 2л（R + r + x）-2лR = 2лr + 2лx = 2л(r + x) ≈6r + 6x 從以上的公式中,，我們得知，放松度與空隙度成正比,，空隙度越大,，放松度也越大，反之,，放松度越小,。服裝的加放松度與凈胸圍尺寸的大小無關，只與空隙度有關,。 由此可知,，加放松度是由空隙度所決定的，只有以空隙度求出加放松度才是科學的,、簡便的方法,，才易于使人了解和掌握,。 人體的基本空隙度是1.5cm左右，其基本的加放松度為6倍的基本空隙度,，即約為9cm左右,。按基本的加放松度縫制的服裝是較為合體的服裝，里面只能穿著內衣,。如果里面需要增加其它服裝,，則空隙度為基本的空隙度加上所增加服裝的厚度，加放松度為6倍的基本空隙度與所增加服裝的厚度之和,，也就是在基本的加放松度上,，再加上6倍的服裝厚度。 然而,，人體的運動并不是唯一決定服裝放松量的因素,，還應根據(jù)地區(qū)、季節(jié),、姓別,、年齡、習慣,、愛好和工作性質等來考慮,。另外，還應考慮面料的厚薄和性能,，考慮款式風格的需求,。 思考題： 1、 何為服裝結構設計,？為何學習服裝結構設計,？ 2、 服裝結構設計的性質和任務是什么,？ 3,、 人體主要部位是如何劃分的？ 4,、 人體的基準點與基準線是如何確定的,？ 5、了解人體結構知識對學好服裝結構設計有何重意義,？ 6,、測量時的注意事項及要求是什么？ 7,、人體的測量部位有哪些？其測量方法是怎樣的,？ 8,、服裝為什么需要加放松度,？加放松度與空隙度的關系是怎樣的？ 第二章 裙子結構設計 美觀的外形最能體現(xiàn)出裙子的特色,。一條裁剪出色的裙子,，往往有漂亮的輪廓線。從美觀,、合體的角度來看,，裙子的其它部分，都沒有外形線重要,，因此,，裙子的垂感和外形線決定了裙型，進行裙子結構設計時,，首先考慮的是裙子的外形線,。 裙子外形線的變化有很多，如圖2——1,。 筒型裙 Ａ型裙 魚尾裙 育克裙 波浪裙 腰鼓型 燈籠型 （2——1） 最簡單,、快捷的裙子結構設計方法，是運用裙子原型,，通過一定的運用方法和技巧,，原型裙版進行變化處理而得到相應的裙子版型。但寬松裙和圓裙除外,，它們的版型不需要運用原型版進行變化就可得到,。 第一節(jié) 裙子各部位名稱及加放松度 一、裙子各部位名稱 在學習裙子結構前,，應對裙子各部位的名稱有所了解,，見圖2——1——1。 （2——1——1） 二,、裙子原型的加放松度 畫裙原型所需要的必要尺寸包括：裙長,、腰圍、臀圍,。 裙長是從腰圍線向下測量至膝圍線的長度,，它是普通裙服常用的長度，腰圍大是水平測量腰部最細部位一周的尺寸,，加放松份為２cm,，臀圍大是水平測量臀部最豐滿部位一周的尺寸，加放松份為４cm,。 第二節(jié) 裙子原型的制圖方法 當我們要繪制一個款式的結構圖時,，只需要調用原型版，不需要太多的計算,，僅僅通過運用適合的線條和標記,，在結構圖上清楚地標注出省道位置和縫型,，就能獲得該款式的正確結構設計版。我們必須記住,，除了一些特殊款式外,，幾乎所有樣式都可根據(jù)原型版變化而來。因此,，原型版制作的準確度至關重要,。 最簡便的裙原型就是那種既能適用于所有流行變化，又能適應多種 裙型的結構設計變化的原型,。它能用于多種變化的外形線,，而且無需修改腰與底邊的尺寸，因為腰圍和底擺圍這兩個因素密切相關,，其中一個因素的變化會引起另一個因素的變化,。 我們所講述的文化式裙原型，是最簡單的裙原型之一,，它能保證自動地將腰至底擺的各部分調整為恰當?shù)谋壤?br/> 文化裙原型的具體制圖方法如下： 我們根據(jù)155/80A的號型,，設計裙原型的規(guī)格尺為： 裙長=58 W°= 64 H°= 88 1、先繪制裙原型的基礎線,。 2,、找前、后腰圍大,。 3,、畫腰弧線和側縫線。 4,、畫前,、后腰省。 5,、從省尖向下畫分割線,，畫裙腰，裙原型的繪制完成,。 第三節(jié) 裙子原型的具體應用 最簡單,、快捷的裙子結構設計方法， 是運用裙子原型,，通過一定的運用方法 和技巧,，原型裙版進行變化處理而得到 相應的裙子版型。但寬松裙和圓裙除外,， 它們的版型不需要運用原型版進行變化 就可得到,。 一、筒裙的結構設計 筒裙也稱為直身裙,，它是裙裝中的 基本裙種,，由于其造型結構簡潔,，一直 被人們廣泛的接受,，并逐步發(fā)展變化出 許多直身類的裙子,。 直身裙的式樣變化在裙片長短、褶裥和分割線上較為突出,。文化原 型的結構就是一款最為簡潔的筒型裙結構,。多片直身裙是在筒裙的基礎上，將前,、后裙幅作縱向分割,，腰部的省量含在分割線中。 六片直身裙的具體制圖方法如下： 1,、首先將裙原型調整到所需要的長度,，然后再畫前、后分割線,。 2,、重新畫側縫線，將一個省的省量去掉 3,、最后畫裙腰,，此裙的繪制完成。 二,、A型裙的結構設計 A型裙也稱為斜裙,，它是在 裙原型的基礎上，將腰部的省量 合并或部分合并,，使腰線的弧度 發(fā)生變化,，以導致裙底擺隨之發(fā) 生變化，并且裙側縫與身體產生 夾角,。 裙底擺的大小,，完全靠腰弧 線的弧度大小來控制，腰弧度的 大小,，則由合并省量的大小來決 定,。 育克的具體制圖方法如下： 1、先合并一個省,，將裙底擺展開,。 2、將另一腰省轉移到育克線中去,。 3,、畫褶的展開線。 4,、將褶量展開,，最后畫裙腰 第四節(jié) 大擺裙的結構設計 大擺裙也稱為大波浪型裙,，它的結構形 狀是一個圓臺形，其結構變化隨裙片的數(shù)量 和裙擺的大小而變化,。圓裙的片數(shù)有二片,、 四片、六片,、八片等形式,，每片裙片的裙擺 大小一般用側縫的斜角來計算，有45度,、60,、 90、120,、150,、180、210,、240,、270、300,、 360等,。圓裙的結構設計不需調用裙原型， 只需計算出畫裙腰弧線的半徑即可,。如以兩 片裙為例,，我就可以計算出畫裙腰弧線的半 徑長度來，如圖2——4——1,。 （2——4——1） 裙腰弧線半徑的求知方法,，是利用求圓周的公式而得取。圓周即 為裙腰（W）,，是已知數(shù),，未知數(shù)是裙腰半徑（R），丌=3,，它可通過計 算得到,。 如：180兩片裙： W=2丌R R=W/2丌=W/6 120兩片裙： W=2/3（2丌R） R=W/4 60兩片裙： W=1/3（2丌R） R=W/2 其它任何一種角度的裙子，都可根據(jù)此種方法求得半徑,。 120度兩片裙的具體制圖方法如下： 畫出1200的兩條直線,，求出半徑，先用半徑畫一條弧線,，再用裙長加上半徑尺寸畫另一條弧線,，最后畫裙腰，此時1200的裙子結構圖就完成了。 思考題： 1,、腰省的大小是如何決定的,？ 2、它的變化會引起哪些變化,？ 3,、腰弧線的變化與裙擺的變化有無關系？ 4,、裙子在分割變化,、褶裥變化中需要解決的重要問題是什么？ 制圖題 請根據(jù)提供的服裝款式圖作出 前,、后片 衣身的結構設計圖（1：5縮圖）。 （一）成品規(guī)格：（160/84A） 衣長 胸圍 肩寬 袖長 袖口 領圍 64 94 39 58 22 38 （二）要求： 1,、后片的款式根據(jù)前片款式特點自行確定,。 2、輔助線清晰,、輪廓線分明,；線條流暢、造型美觀,。 3,、公式合理，標注明確,。 4,、作圖方法不限。（原型法,、比例發(fā)等） 湖北省職業(yè)技術等級考試――服裝制板師中級考證理論 復習題解 一,、填空、選擇,、判斷題 １,、觀察人體主要從三個角度即正面、側面,、背面,，并從上至下地來進行。 ２,、號型分檔中的5.4系列,，5 是指?身高增加或減少的差，4 是指胸圍增加或減小的差數(shù),。 ３,、在裁片邊沿用剪刀剪0.3cm深的三角記號，工藝中稱之為眼刀。 ４,、在制圖中,，常用字母代替一些部位名稱。如胸圍用B代替,，腰圍用W代替,，臀圍用H代替。 ５,、袖山高和袖肥的關系成反比,。袖山高越高，袖肥越小,，袖山越低,，袖肥越大。 ６,、領子的類型大至可分為四類,；立領，企領,，扁領和翻領,。 ７、標準女裝基本紙樣是在日本文化式女裝基本紙樣的基礎上修正,，完善而獲得的,。 ８、在褲子結構處理上,，后檔彎要大于前檔彎,，這是形成前后襠彎結構的重要依據(jù)。 ９,、英,、美式女裝紙樣，運用測量尺寸和定寸較多,，標準女裝紙樣多采用比例推算的方法,。 １０、制圖符號中 是明線符號,。 １１,、我國的成衣規(guī)格中，號指長度,。型是指圍度,。 １２、傳統(tǒng)胸省的選擇有五種,。即腰省,，肋省,，袖窿省，肩省和領口省,。 １３,、在紙樣中，胸部余缺處理的極限,，就是把全省用盡,，這種設計叫貼身設計。 １４,、服裝的分割線有兩種基本形式,，即直線分割和曲線分割。 １５,、規(guī)律褶分兩種,，即普力特褶和塔克褶。 １６,、西裝領的駁角與領角開口處通常稱為缺嘴,。 １７、基本紙樣的制圖所用的尺寸,，必須是內限尺寸。 １８,、紙樣設計的三步法：即基本分割圖,、結構處理圖和結構分離圖。 １９,、裁剪的方法只有兩種,，即平面裁剪和立體裁剪。 ２０,、在制圖中,，常用字母代替一些結構線名稱，胸圍線用BL,，腰圍用WL,，臀圍用HL代替。 ２１,、在袖的造型中,，袖山越高，袖子越體貼,，袖山越低,，袖子越寬松。 ２２,、制圖符號中 是對位符號,。 ２３、文化式女裝原形紙樣中一片袖的袖山曲線比袖窿AH長4cm左右的容量為適宜。 ２４,、袖子造型的基本結構形式,，可分為兩類，即上袖類和連身袖類,。 ２５,、標準紙樣的衣身紙樣制作的必要尺寸只需要胸圍和背長的尺寸即可。 ２６,、裙子的造型有三個基本結構規(guī)律的變化,，即廓形，分割和打褶,。 ２７,、褶的分類大體有兩種，一是自然褶,，二是規(guī)律褶,。 ２８、自然褶分為兩種,，即波形褶和縮褶,。 ３９、胸省的全省量包括乳凸量,、前身胸腰差量和胸部的設計量,。 ３０、人體測量時所取得的數(shù)據(jù)是緊身的,，根據(jù)服裝的品種,、樣式、和穿著用途,，加放一定的余量稱為放松量,。 ３１、將梭織物的長度方向與布邊垂直的經紗稱為直絲綹,；幅寬方向與布邊垂直的緯紗稱為橫絲綹,；兩者之間稱為斜絲綹。 ３２,、測體可分為男體測量,、女體測量、童體測量三種,。 ３３,、袋口的高低位置與手臂的長短有關。 ３４,、檢查紙樣的項目主要有三點：對位,、符號,、復核全部紙樣。 ３５,、人體體型屬于“型”的范圍,，以胸腰差為依據(jù)把人體劃分成Ｙ、Ａ,、Ｂ,、Ｃ四種體型。 ３６,、基本紙樣中的放松量是滿足人的正常呼吸和活動的量,。 ３７、基本紙樣的領口是領口的最小尺寸,。 ３８,、手的不同體積決定了各式服裝的袋口的寬窄。 ３９,、軟尺的用途在于測量,。 ４０、在5*4系列中,，160/84Ａ中的84型,，表示適用于胸圍82~85ＣＭ的人。 ４１,、腰頭,、袋口嵌線采用的絲綹為直絲綹。 ４２,、服裝上常見的兩種鈕眼為圓頭鈕眼和平頭鈕眼。 ４３,、撇胸的結構只在胸部合體的平整造型中使用,。 ４４、上衣門襟一邊開鈕眼,，里襟一邊開鈕釦,。 ４５、在凈尺寸測量中,，袖長,、褲長等長度，并非指實際成衣的長度,，而是這些長度的基本尺寸,。 ４６、人體測量時所取的尺寸是凈尺寸,。 ４７,、5.4系列號型分檔中,，一般衣長以2cm為跳檔數(shù)。 ４８,、在袖窿弧長不變的前提下,袖山高越高,則袖肥越小,。 ４９、一般圓裝袖是兩片袖,。 ５０,、男襯衫的胸袋裝在里襟的一邊。 ５１,、服裝工藝樣板的類型有凈片板,、定型板、定位板,、定量板,。 ５２、一般把服裝整體廓型分為Y,、A,、H、X,、O五種,。 ５３、規(guī)格系列推板的依據(jù)是標準母板和規(guī)格系列,。 ５４,、以標準板為基礎，兼顧各個號型系列關系,，進行科學的計算,、放縮、打制出號型系列的裁剪樣板的方法,，稱為推板,。 ５５、服裝的推板也稱推碼,，點推碼方式是應用最多的,。 ５６、在規(guī)格設計時,，可以有號和型同步,、一號和多型、多號和一型方式配置,。 二,、問答題 １、翻領的倒伏量與哪些因素有關,？ 要點： （1）與門襟開度有關,。門襟開度越高,，倒伏量越大。反之,，越少,。 （2）肩領的領面和領座反差懸殊，要增大倒伏,。 （3）材質對倒伏量有制約作用,。織物伸縮性大,，領底倒伏量?。环粗?，要大,。 （4）無領嘴翻領結構倒伏量相對要增大。 ２,、在褲子的襠彎設計時,，要增加橫襠量需注意哪幾個問題？ 要點： 一是無論橫檔量增加幅度如何,，其深度不改變,。 二是無論橫檔量增加幅度多少，都應保持前檔寬和后檔寬的比例關系,。 三是增加橫檔量的同時,，也要相應增加臀部的放松量，使造型比例趨于平衡,。 ３,、簡易女西褲縫制工藝流程是什么？ 要點： 檢查裁片及零部件――粘襯,、鎖邊――做左右插袋布――做腰頭及褲袢――收后省裝里襟――縫合側縫――裝左右插袋――縫合前后襠縫――裝腰頭釘褲袢――縫合下襠縫――卷腳口邊――鎖眼釘扣――整燙,。 ４、服裝結構設計的步驟是什么,？ 要點： （1）審視服裝款式效果圖（整體廓型、分配比例,、領型結構,、袖型結構分析）。 （2）內部結構分解與修正,。 （3）成品規(guī)格設計,。 （4）結構制圖。 （5）形成紙樣,。 ５,、 服裝樣板上的文字標注內容和作用是什么,？ 要點： 一、內容 （1）產品編號及名稱,。 （2）號型規(guī)格,。 （3）樣板的結構、部件名稱,、片數(shù),。 （4）標明面、里,、襯,、袋布等各式樣板。 （5）左右片不對稱時,，要標明左,、右、上,、下,、正、反的區(qū)別,。 （6）絲綹的經向標志,。 二、作用（略） 說明： 1,、職業(yè)資格技能考試（考證）分應知（理論）和應會（操作）兩部分,。 2、服裝制板師的操作形式： a. 1：1結構圖,； b. 1：5縮圖,； c. 分品種全套樣板（牛皮紙或硬板）； d. 分品種全套樣板推板,。 服裝職業(yè)技術等級考試——服裝設計定制工中級考證 復習題解 一,、填空題、選擇,、判斷題 １,、服裝是以人體為基礎進行造形的，通常被人們稱為是"人的第二層皮膚",。 ２,、服裝設計的前提條件---T．P．O．原則。T．P．O．三個字母分別代表T－時間,、P－場合,、O－主體、著裝者,。 ３,、形式美的基本要素———點,、線、面,、體 ４,、造型、色彩,、材質是服裝設計的三大要素 ５,、服裝的內造型設計主要包括：結構線、領型,、袖型和零部件的設計,。 ６、目測人體,，主要是使我們掌握更多的第一手資料,，用于服裝造型中，觀察人體主要從三個角度正面 ,、背面 ,、 側面 ，并從上至下地來進行,。 ７,、自然褶分為兩種，即波形褶和縮褶,。 ８,、視覺中的線是相對窄長的形，是點移動的軌跡,，存在與面與面的交界處,。 ９、色彩的三要素：色相,、明度,、純度。 １０,、“8頭半身”的比例分段1頭高為自頭頂至下頜底,。 １１、領型的類型大至可分為四類： 立領 企領 扁領 翻領,。 １２,、服裝的分割線有兩種基本形式，即直線分割,、曲線分割。 １３,、規(guī)律褶分兩種,，即普力特褶和塔克褶,。 １４、秩序——是一種漸進順序的發(fā)展,，也稱為漸變或推移,。 １５、服裝號型標準中的數(shù)值,，都是人體尺寸,，在服裝生產時，必須轉換為服裝規(guī)格,。 １６,、裝飾畫――裝飾性強的圖案畫面效果，往往強調畫面主題內容的表現(xiàn),，可通過多種技法,、多種材料達到平面和立體的效果，是服裝廣告,、招貼,、裝幀等相關內容的主要表現(xiàn)方法。 １７,、直尺的用途在于繪圖,。 １８、打線丁不宜用滌棉線,。 １９,、最基本的輯線縫法為平縫。 ２０,、腰頭,、袋口嵌線采用的絲綹為橫絲綹。 ２１,、薄面料質感的表現(xiàn)——薄料的特征是飄逸,、輕薄，易產生碎褶,。 ２２,、時裝廣告畫與插圖是指那些在報刊、雜志,、櫥窗,、看板、招貼等處,，為某時裝品牌,、設計師、時裝產品、流行預測或時裝活動而專門繪制的時裝畫,。 ２３,、人體測量時所取的尺寸是凈尺寸。 ２４,、男性肩寬,、胸廓發(fā)達、胯部較窄,，腰與臀部的差數(shù)較女性小,，即軀干較平扁，腿比上身長,，呈到三角形,。 ２５、“二橫”：即肩線和髖骨橫線,，直立時是平行的二橫線,，在運動時，會傾斜變化,。 ２６,、嵌線口袋開袋是先輯平行線，后開袋,。 ２７,、淡彩法——以勾線為主，在時裝畫的主要部位,，簡略地敷以色彩,。 ２８、推板是打板的繼續(xù).標準板（母板）生產于打板,。標準母板是全套規(guī)格好型系列中的一個號型樣板,，一般取中間號型，其它各號型都以標準母板為基礎,，計算出各種規(guī)格的檔距,，檔差（差數(shù)），準確地進行縮放,，推移,。 ２９、服裝：（深層涵義）是指已被傳統(tǒng)積累固定并體現(xiàn)出人群特征或人的個性的衣著,；是特定的功利目的和審美意念的統(tǒng)一體,，兼有實用與裝飾雙重的品格。 ３０,、一般圓裝袖是兩片袖,。 ３１,、我國的成衣規(guī)格中，號指長度,。型是指圍度,。 ３２、“一豎”：即脊柱線,，正面或背面平視是垂直豎線，側面則成“S”型,，人在運動時,，會產生彎曲變化。 ３３,、人體姿態(tài)的重心——人體中心平衡點肚臍處,。 ３４、口袋嵌線開袋是先輯平行線,，后開袋,。 ３５、上衣門襟一邊開鈕眼,，里襟一邊開鈕釦,。 ３６、平涂法——是常用的時裝畫技法之一,，簡便易學,。它采用每塊顏色均勻平涂的方法，顏料多采用具有一定覆蓋力的水粉顏料或馬克筆,。 ３７,、裁剪的方法只有兩種，既平面裁剪和立體裁剪,。 ３８,、歸是縮短的意思，拔是拔長的意思,。 ３９,、褶的分類大體有兩種，一是自然褶,，二是規(guī)律褶,。 ４０、胸省的全省量包括乳凸量,、前身胸腰差和胸部的設計量,。 ４１、人體測量時所取得的數(shù)據(jù)是緊身的,，根據(jù)服裝的品種,、樣式,、和穿著用途，加放一定的余量稱為放松量,。 ４２,、將梭物的長度方向與布邊垂直的經紗稱為直絲綹；幅寬方向與布邊垂直的緯紗稱為橫絲綹,；兩者之間稱為斜絲綹,。 ?。矗?、測體可分為男體測量、女體測量,、童體測量三種,。 ４４、袋口的高低位置與手臂的長短有關,。 ４５,、薄面料質感的表現(xiàn)——薄料的特征是飄逸、輕薄,，易產生碎褶,。 ４６、傳統(tǒng)胸省的選樣有五種,。即腰省,、肋省、袖窿省,、肩省和領省,。 ４７、紙樣設計的三步法：即基本分割圖,、結構處理 圖,、和結構分離圖。 ４８,、“三體積”：即頭,、胸腔、腹腔,，人在運動時,，會向不同方向扭轉，產生錯動感,。 ４９,、裙子的造型有三個基本結構規(guī)律的變化，即廓形,，打褶和分割,。 ５０,、棉、麻,、絲,、毛是目前服裝面料中的天然纖維。 二,、問答題 １,、在褲子的襠彎設計時，要增加橫襠量需注意哪幾個問題,？ 答： 一是無論橫檔量增加幅度如何,，其深度不變。 二是無論橫檔量增加幅度多少,，都應保持前檔寬和后檔寬的比例關系。 三是增加橫檔量的同時,，也要相應增加臀部的放松量,，使造型比劃趨于平衡。 ２,、作出男西褲精做縫制工藝程序,。 答：檢查褲片——打線釘——鎖邊——歸拔——做零部件——收后省開后袋——裝門里襟——縫合側縫及裝插袋——裝表袋，輯腰口插袋布——縫合下襠縫——裝腰頭——釘串帶袢——縫合襠縫封小襠——釘紐扣——整燙,。 ３,、翻領的倒伏量與哪些因素有關？ 答： (1)與門襟開度有關.門襟開度越大倒伏量越大．反之,，越少． (2)肩領的領面和領座反差懸殊,要增大倒伏. (3)材質對倒伏量有制約作用.織物伸縮性大,領底倒伏量小;反之,要大.(4)無領嘴翻領結構倒伏量相對要增大,。 ４、作出簡易女褲縫制工藝程序,。 答:檢查眼刀,、粉線和零部件──鎖邊──做左右插袋布──做腰頭及琵琶袢──收后省裝里襟──縫合側縫──裝左右插袋──縫合前后襠縫──裝腰頭琵琶袢──縫合下襠縫──卷腳口貼邊──鎖眼釘扣──整燙。 ５,、服裝形式美的基本法則是什么,？ 答：比例——呼應——對稱均衡——調和對比——節(jié)奏韻律——多樣統(tǒng)一 ６、與流行發(fā)生的有關因素有哪些,？ 答：自然因素,、偶然因素、模仿因素,、政治因素以及人為因素,。 ７、服裝標準各種代號是如何表示的,？ 答：國際標準ISO,、國家標準GB,、專業(yè)標準ZBY、服裝行業(yè)標準FZ,。 ８,、何為服裝“號“和”型“？ 答： 號：指人體的身高,，以厘米為單位表示,，是設計和選購服裝長短的依據(jù)。人體身高與頸椎點高,、坐姿頸椎點高,、腰圍高和全臂長等縱向長度密切相關，它們隨著身高的增長而增長,。 型：指人體的胸圍或腰圍,，以厘米為單位表示，是設計和選購服裝肥瘦的依據(jù),。型的含義包括胸圍或腰圍所關聯(lián)的臀圍,、頸圍以及總肩寬。 ９,、號型在產品上如何標志,？ 答：該標準規(guī)定服裝上必須標明號、型,。號與型之間必須用斜線分開,。后面按體型分類代號，如上衣170/88A,，下衣170/74A,。 １０、服裝號型Y,、A,、B、C的體型如何區(qū)分,？ 答：新標準將成年人的體型以胸圍減腰圍落差的多少為依據(jù),。將人體型分為Y，A,，B,，C四類體型。Y型體是胸圍大腰圍細的扇面的體型,；A型體是一般正常體型,；B型體是腰圍較粗的稍胖體型；C型體是腰圍很粗的胖體型,。 三,、制圖題 用1：5的原型(背長38cm,胸圍84cm)變化出下列款式中前衣片的結構圖 1． 2. 四,、設計題 題目：“餐廳職員”的職業(yè)裝設計 要求： １、能運用設計語言表現(xiàn)餐廳領導和員工的工作性質,、地位和內涵,。 ２、設計注意“以市場為導向”,，注意服裝的系列化和整體性,。 ３、服裝設計所表現(xiàn)的職務不少于三個不同職位,，并附有文字說明,。 ４、用款式圖的形式表現(xiàn),。 ５,、尺寸：29.7cm×42cm （即A3尺寸） 五、操作題 在規(guī)定的時間內,，完成服裝成品（或部位）的縫制,。 考試內容： —— 部位逢 要求： １、雙嵌線的褲子后袋,。 ２、口袋大14CM,，寬1CM ,。 ３、時間：30 分鐘,。 來自：youyanzhu > 《我的圖書館》 |
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