服裝原型的形成與特點

（一）什么是服裝原型

服裝原型創(chuàng)立于日本,，是一種科學(xué)的裁剪方法。它是以人的凈尺寸數(shù)值為依據(jù),，將人體平面展示后加入基本放松度制成的服裝基本型,，然后以此為基礎(chǔ)進(jìn)行各種的服裝款式變化，如根據(jù)款式造型的需要,，在某些部位作收省,、褶裥,、分割、拼接等處理,，按季節(jié)和穿著的需要增減放松度等,。服裝原型只是服裝平面制圖的基礎(chǔ)，不是正式的服裝裁剪圖,。

（二）原型結(jié)構(gòu)的形成

人體是多種曲面的集合體,，人們用平面的材料通過各種方法組合成曲面去符合人體，達(dá)到貼體,、舒適,、美觀的目的。而這平面的幾何形狀則是原型的基本構(gòu)成形式,。

（三）原型結(jié)構(gòu)的特點

1,、原型是人體理想化的圖型

原型是人體的基本型，是理想化的圖形,，其本身無任何意義,。它的形成經(jīng)過了立體到平面。平面到立體的實踐過程,。而且在測量了許多人體部位的數(shù)值,，對數(shù)據(jù)經(jīng)過科學(xué)分析和數(shù)理統(tǒng)計等方法后才確定的較為合理，具有代表性的量值,，最后依據(jù)其量值設(shè)計一個標(biāo)準(zhǔn)化,，理想化的圖形，它是達(dá)到款式造型設(shè)計的基本途徑與手段,。

2,、女裝原型間的轉(zhuǎn)換

女裝原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型組成,。其中上衣原型經(jīng)歸納還可以劃分為三類型：

第一種是胸省量集中于腰圍線上的原型,，胸部突起的程度可以通過胸高量直觀的看出。日本的文化式,、登麗美式便屬于這一類,。

第二種腰圍線呈水平狀的原型，胸省量可以通過腋下省,、間省等形式表達(dá),。

第三種是胸省來年感分解為兩部分省縫的原型，這類原型包含胸,、腰兩部分省量,，特別適合作胸部豐滿且立體感較強(qiáng)的服裝。

3,、原型的應(yīng)用范圍

原型使用面廣泛,，適用性強(qiáng),。無論何種體型，只要胸圍儲存相同均可以使用同一個規(guī)格的原型,。而同一個人的內(nèi)衣乃至外套大衣也仍可以使用同一規(guī)格的原型,，只是根據(jù)相應(yīng)款式的需要決定調(diào)整量的大小和形狀。三調(diào)整量大小問題較難掌握,，需要在實踐中摸索和總結(jié),。

各種原型結(jié)構(gòu)的分析比較

一、美,、英,、日,、中原型的圖形比較

（一）美國女裝原型

1,、規(guī)格尺寸的參考

女青年規(guī)格：適宜年輕、苗條的體形,，介于少女和發(fā)育成熟的婦女體型之間,。

成熟女青年規(guī)格：屬于女青年中較豐滿而身高較矮的體型。

婦女規(guī)格：中青年婦女的體型標(biāo)準(zhǔn),。

2,、原型制圖的規(guī)格：

3、原型制圖要點

1)作長方形：長邊為B/2+1.3cm（袖窿寬的放松量）,。短邊為背長尺寸,。

2)袖窿深：取間高7.6cm與AH/3之和。

3)胸圍大：后衣片取B/4,。

4)胸背寬：B/4-AH/8,，從前、后中線量取,。

5)肩寬：后小肩寬包括肩背省量1.3cm,，前下肩寬-1.3cm。

6)領(lǐng)口：后領(lǐng)口寬為B/16+1.3cm,，領(lǐng)口深1.9cm：前領(lǐng)口寬和深均為后領(lǐng)口寬-0.5cm,。

7)乳點：前中心線長度（包括延長部分）的中心點與水平引出B/12+1.9cm的交點處。

8)符合點：分別設(shè)前,、后符合點,。

9)袖深：AH/3。

10)袖肥：AH/2+AH/8+1.3+AH/8+0.6（三部分之和）,。

4,、需說明的問題：

1)胸圍松量的加放：分兩次加放，一是在胸圍的基本尺寸上加放6.4cm,；另一是在制圖時加在袖窿寬上1.3cm,，總計加放9cm的放松尺寸,。

2)腰圍大的確定：按胸腰差的大小，余量全部作省量,。

3)背長尺寸：按1/2胸圍-2.5cm計算（不是通過測量得出）,。

4)制圖方向：前中心線在左側(cè)，原型表示的右半部分,。

（二）,、英國女裝原型

1、規(guī)格及參考尺寸：這個女裝系列規(guī)格表屬英國標(biāo)準(zhǔn)尺寸和歐洲標(biāo)準(zhǔn),，適合體型發(fā)育成熟的英國和歐洲婦女,。（P221）

2、原型制圖的規(guī)格

3,、原型制圖要點

1)作長方形：長邊為B/2+5cm,，短邊為背長+1.5cm（后領(lǐng)深）。

2)袖窿深：取袖窿深尺寸+1.5cm,。

3)背寬：取1/2背寬+0.5cm,。。

4)胸寬：取1/2胸寬+1/2全省量,。

5)胸圍大：取袖窿寬的中點,。

6)肩寬：后落肩5cm，取肩寬尺寸+1cm（肩背伸量）,；前落肩6.5cm,，斜量肩寬尺寸。

7)領(lǐng)口：領(lǐng)寬取頸寬尺寸,，后領(lǐng)深為1.5cm,，前領(lǐng)深為頸寬+0.7cm。

8)乳點：胸寬是1/2后移0.5cm,，與袖窿深線下量3cm點的交點處,。

9)符合點：分別設(shè)前后符合點。

10)袖深：AH/3,。

11)袖肥：先確定袖斜線,，再與袖深線香蕉定袖肥。袖羞線分四段,，按袖窿結(jié)構(gòu)和袖窿弧長定,。

4、需說明的問題

1)胸圍松量的加放：按凈胸圍加上5cm的放松量,，總計一周加放10cm,。

2)制圖方向：前中心線在右側(cè)，原型表示的魚半部分。

（三）,、日本文化式原型

（四）我國原型前面已講（略）

1,、規(guī)格及參考尺寸：文化式的規(guī)格以S、M,、ML,、L、LL表示小,、中,、中大、大,、特大的系列號型,，這種規(guī)格系統(tǒng)同國際成衣標(biāo)準(zhǔn)相吻合。（P224）

2,、原型制圖的規(guī)格

3,、原型制圖要點

1)作長方形：長邊為B/2+5cm為基本放松尺寸，短邊為背長尺寸,。

2)袖窿深：B/6+7cm,。

3)胸背寬：胸寬為B/6+3cm,，背寬為B/6+4.5cm,。

4)胸圍大：取B/2+5的中點處。

5)領(lǐng)口：后領(lǐng)寬為B/20+2.9cm,，前領(lǐng)寬比后領(lǐng)寬少0.2cm,；后領(lǐng)深為1/3后領(lǐng)寬，前領(lǐng)深為后領(lǐng)寬+1cm,。

6)落肩：后落肩為1/3后領(lǐng)寬,；前落肩為2/3后領(lǐng)寬。

7)肩寬：后肩寬為背寬加放2cm處,；前肩寬等于后肩寬-1.5cm（后肩?。?/p>

8)乳點：胸寬1/2后移0.7cm點與袖窿下量4cm的交點處,。

9)袖深：AH/3,。

10)袖斜線：前袖斜線長AH/2，后袖斜線長AH/2+1cm,，分別交袖深線,。

4、需說明的問題：

1)胸圍松量加放：同英國原形的加放量,。

2)背長尺寸：經(jīng)過測量而得出的,。

3)胸高量：在前下端下移1/2前領(lǐng)寬處。

4)制圖方向：右側(cè)為前部，左側(cè)為后部,。

二,、原型結(jié)構(gòu)設(shè)計方法的比較

1、這四種原型結(jié)構(gòu)均依據(jù)于人體特征而構(gòu)建的,，是以人體個部位比例為基礎(chǔ)的,。而圖型中一些主要部位是以胸圍尺寸為基數(shù)（凈胸圍或松胸圍），按胸圍的不同白分比確定其部位的大小,，如胸背寬,、領(lǐng)口寬、BP點等,。從原型確定的方法看,，均屬比例琺范疇。而英國原型還兼有短寸耷,。

2,、相關(guān)結(jié)構(gòu)線的吻合問題處理的比較嚴(yán)謹(jǐn)。特別是對袖窿和袖山的吻合美,、英,、日三種原型都作了詳細(xì)的闡述。用袖窿弧長（AH）決定袖山弧長的方法最為合理有效,。而且分端吻合,，確保裝袖工藝的成功率和袖型美觀統(tǒng)一。

3,、關(guān)于基本尺寸的選定問題,，我們已經(jīng)知道是以胸圍為基數(shù)，但對胸圍使用的含義還有所不同,。如英,、日原型是利用凈胸圍參與計算再制圖；而中國基型則是利用凈胸圍加放松尺寸后參與計算再制圖,。前兩者可以稱之為人體的原型,，而后者確切地說應(yīng)為服裝的衣型。也就是說前兩者還需要加工才能成其為款式,。美國原型介于上述兩者之間,，這一點在繪制原型或應(yīng)用原型時要加區(qū)分和注意。

4,、關(guān)于腰圍線是形式問題,，美、日原型的腰圍先平面上看來不成水平線,，這是由于女體胸部突起的緣故,，是將胸部展平后是狀態(tài),，帶穿后腰圍線自然成水平線。這是平面到立體的轉(zhuǎn)化過程,。與英,、中原型相比，知識選取了不同坐標(biāo)軸的展示,，但前者跟接近人體的形狀,。

5、每個原型個細(xì)部尺寸確定的方法是不同的,，選用最多的出胸圍外還有背長和AH值等,。但無論采用什么方法或數(shù)值，制出圖形的各部位比例要與當(dāng)?shù)厝梭w型諧調(diào),。

三,、原型裁剪法的局部應(yīng)用

是根據(jù)原型紙樣，根據(jù)款式造型的需要,，對各部位進(jìn)行必要的修正和變化,，在進(jìn)行制圖裁減。現(xiàn)將原型的局部應(yīng)用舉例說明,。

一,、胸省的位置及省的轉(zhuǎn)移

根據(jù)文化式女裝原理，能合理地確定女上裝胸省的位置,，正確地處理胸省間的轉(zhuǎn)移,，巧妙地運用胸省變化手法，理想地解決女上裝的結(jié)構(gòu)變化,。

1,、胸省的位置

前衣片根據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計的要求，常用的胸省位置有：

2,、胸省的轉(zhuǎn)移

女上衣的胸省位置并非是固定不變的，根據(jù)款式的需要,，胸省的位置可以通過轉(zhuǎn)移,，設(shè)置在不同的位置，其試題性相同,。西的轉(zhuǎn)移常用的方法有兩種：

（1）按住BP點轉(zhuǎn)移原型,，是WL水平，舉例如下：

A.肩省

B.側(cè)縫省

C.袖窿省

D.領(lǐng)省

原型的兩次轉(zhuǎn)移,。先將原型在前中心線處傾倒0.7-1cm,，作為劈門量：然后第二次轉(zhuǎn)移原型，使WL水平,，確定收省量,。使用同樣的方法可使收省量分散在兩個或兩個以上的部位。

（2）剪開原型折疊的方法

將原型紙樣在收省部位剪開，相對應(yīng)的部位折疊確定收省量,。

A.肩省

B.袖窿省

C.在領(lǐng)口和側(cè)縫兩個部位分別剪開原型紙樣,，在腰節(jié)線上折疊，使腰節(jié)線水平,，使胸省量分散為兩個省,。

二、胸腰差的處理

原型制圖是按胸圍規(guī)格尺寸來推算的,，實際應(yīng)用時,，還要考慮到腰圍的規(guī)格尺寸。胸腰差的多余量可以收省和在側(cè)縫劈去,。

按女狀原型M號規(guī)格尺寸,，人體胸圍82cm，人體腰圍放松量為10cm,，腰圍放松量取4-6cm,。

1、省量是計算

先在前后片原型的側(cè)縫處各劈進(jìn)1cm,。

前片的收省量：

W/4+1~1.5（放松量）+1（前后差）+“○”（收省量）=24cm

后片的收省量：

W/4+1~1.5（放松量）-1（前后差）+“△”（收省量）=20cm

2,、腰省的位置

前片腰省的位置在通過BP點的垂直線上偏向前中心線1.5cm起，畫出省量大,，以BP點為省尖位,。后片腰勝的位置按背寬的1/2作垂直線為省的中點，省尖位在胸圍線上2cm,。

原型整體的應(yīng)用

原型裁剪法是根據(jù)原型紙樣,，根據(jù)款式造型的需要，對各部位進(jìn)行必要的修正和變化,，在進(jìn)行制圖裁減?，F(xiàn)將原型的整體應(yīng)用舉例說明。

（一）,、無領(lǐng)女上衣

1,、款式特點

圓領(lǐng)，門襟五?？?，前、后片左右各有一個分割線,，腰部收省,，一片袖，圓角下擺,。

2,、制圖規(guī)格（人體規(guī)格）

3,、制圖要點

1)將前后片的腰圍線對齊，加出衣長尺寸,，確定搭門寬度,。

2)根據(jù)款式需要在胸圍大處加出適當(dāng)?shù)姆潘闪俊Ｐ貒哟蠛?，袖窿也?yīng)適當(dāng)加深,。為了使側(cè)縫等長，前后袖窿加深的尺寸略不同,，在這里要處理好胸省的問題,。

3)調(diào)整肩部，一方面調(diào)整落肩的大小,，另一方面要調(diào)整前后肩寬,，使之等長。

4)肩端點確定后,，要修順袖窿弧線,，適當(dāng)加胸、背寬尺寸,，這使袖窿曲度變小,，

5)修正領(lǐng)口，本款式是在基本領(lǐng)口上加寬加深,，使領(lǐng)口適當(dāng)開大,。

6)繪制前后分割線，胸省量表面還原,，含在風(fēng)格線中,。作出腰省。

（二）,、女西服

1,、款式特點

此款為一般女西服的基本型，可與裙子或褲子配成套裝,。平駁領(lǐng),，右邊一個手巾袋，左右各一帶蓋的大袋,，收腰省，側(cè)縫部位分割,，門襟單排兩?？郏瑘A下擺,，下擺略放大,。袖口可開衩可不開衩,。

2、制圖規(guī)格（人體規(guī)格）

3,、制圖要點

1)將后片的腰圍線加長1cm,，與前片腰圍線堆砌擺放，這種作法減少了胸高量,。加出衣長和搭門寬度,。

2)胸圍大處二次加放松量，因側(cè)面是獨立的部分,，可將前后片擺放在一起,。袖窿加深。

3)調(diào)整肩部,，本款后落肩上提1.5cm,，前落肩上提0.7cm（造型與加墊肩的需要）。肩頸點前加寬1cm,，后加寬1.5cm：肩端點前加寬2cm,，后加寬1.5cm，前后肩寬之差0.8cm（縮縫量）,，這是調(diào)整前后肩寬的方法之一,，也即互調(diào)法。

4)修順袖窿弧線,，要考慮胸,、背寬和袖窿深點，曲線要流暢,。

5)細(xì)部刻畫包括分割線,、袋位、扣位,、背部曲線,、領(lǐng)口、駁頭等,。

6)領(lǐng)子制圖采用平行,、旋轉(zhuǎn)、垂直三個關(guān)鍵手法繪制,。平行指駁口線平行,；旋轉(zhuǎn)指以頸肩點為圓心，后領(lǐng)弧長為半徑向下轉(zhuǎn)移,；垂直指垂直于領(lǐng)里口線作出衣領(lǐng)后中心線,。

7)袖子是在袖原型基礎(chǔ)上修改出符合新袖窿的袖山弧線，然后找出前后袖肥的中心作出兩片袖結(jié)構(gòu)圖,。

（三）,、女大衣

1,、款式特點

寬松型，有領(lǐng)座的圓角領(lǐng),，插肩袖,，前片左右各有一斜插袋，后中破縫,。

2,、制圖規(guī)格（人體規(guī)格）

3、制圖要點

1)加出衣長,，確定搭門寬,。

2)胸圍大處二次加放松量，由于是大衣,，加放松量大一些,。根據(jù)插肩袖后袖比前袖片略肥的特點，后胸圍加放量比前兩款大,。袖窿也相應(yīng)深開,，注意前后側(cè)縫等長。

3)調(diào)整肩部,。落肩與肩寬兩個要素都要考慮,。大衣的肩寬要適當(dāng)加大些。

4)確定衣袖的傾斜角度,，利用肩端點的的等腰三角形的高并作袖中線,，從而定出衣袖與衣身的夾角。

5)設(shè)計衣身與衣袖分割線,，定袖肥,、袖口。注意相關(guān)部位線段等長,。

第一,、原型只是人體的代替品，是結(jié)構(gòu)設(shè)計的基礎(chǔ),。利用它達(dá)到裁剪款式的目的,。

第二、對原型進(jìn)行調(diào)整和修改,，主要是采用橫縱數(shù)字加以定點,，確定數(shù)值時，應(yīng)考慮比人體大出多少,。如肩部要選擇寬而平實,，肩寬和落肩上提量適當(dāng)加大。

第三,、原型應(yīng)用時要先確定輪廓,，在細(xì)部刻畫。運用分解,、剪放等方法達(dá)到款式造型的目的,。

第四、充分考慮結(jié)構(gòu)的合理性,、連續(xù)性,、規(guī)范性。如放松尺寸的大小,，分解部件的吻合程度,，圖形連續(xù)變化等。

款式結(jié)構(gòu)的變化規(guī)律

對位目的：確保各種服裝在腰圍線上的結(jié)構(gòu)平衡

對位方式：

1,、腰圍線對齊：將前后衣身原型的腰圍線對齊,，保持正常體腰節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)長度。前腰節(jié)長于后腰節(jié)0.5cm,，前側(cè)縫長于后側(cè)縫1/2前領(lǐng)寬,。這種對位方式適用于緊體式、合體式,、半松式服裝,。（圖（1））

2、前腰圍線降低：以后腰圍線為基準(zhǔn),，將前腰圍線降低1—1.5cm,，這時前腰節(jié)變短，腋下省量減少了1—1.5cm,，這種對位方式適合于平胸體的緊體,、合體式服裝，或者政策體的半松體,、松體式服裝,。（圖（2））

3、后腰圍線為基準(zhǔn),，將后腰圍線升高1—2cm,，這時后窯節(jié)加長，腋下省相對變小,。這種對位方式適合于輕度駝背體,、肩胛骨高體和中老年體型。（圖（3））

（二）,、袖窿深點的橫縱變化規(guī)律

1,、袖窿深點的橫向變化

袖窿深點橫向是變化胸圍大小。一般是四開身結(jié)構(gòu),，每片可按1/4兩次加放量分配,，或者前后片互借1—2cm,。加袖窿深點橫向的量實際上是加寬了袖窿寬，這還不全面,，還必須加寬胸寬與背寬,，一般用前后袖窿線調(diào)整的尺寸，才能保持整體結(jié)構(gòu)的平衡,。

2,、袖窿深點的縱向變化

袖窿深點的縱向是變化袖窿的深線。由于變淺是有限的,，所以重點討論加深量,，一般以后袖窿深為準(zhǔn)?？梢酝ㄟ^袖窿深點橫向和縱向的比例確定,，即上衣的橫向比縱向為1：0.8；大衣的橫向比縱向為1：1.2,。因袖窿縱向變化比較靈活,，上述比例僅作為參考。前袖窿深點縱向要比后袖窿深點縱向多加深0—2cm,，應(yīng)根據(jù)適體程度選取,。

（三）、領(lǐng)口變化規(guī)律

1,、領(lǐng)口開寬開深的依據(jù)：原型中的領(lǐng)寬,、領(lǐng)深，以及各個結(jié)構(gòu)點所構(gòu)成的領(lǐng)口曲線,，是符合人體頸根部的基本結(jié)構(gòu),。在繪制各種領(lǐng)型結(jié)構(gòu)圖時，應(yīng)以領(lǐng)口曲線為基準(zhǔn),，以領(lǐng)型立體效果為依據(jù),，來決定領(lǐng)口的開寬量及開深量，再繪制出領(lǐng)口曲線,。

2,、領(lǐng)口開寬開深的方法

領(lǐng)口開寬：以原型頸肩點為參考點，一般采用前后開寬量相同的方法,。

后領(lǐng)開深：后領(lǐng)深比較穩(wěn)定,，一般領(lǐng)型多為2—2.5cm；全領(lǐng)深變化大,，應(yīng)根據(jù)具體領(lǐng)型確定,。

（四）、肩部造型規(guī)律

1、后衣片收肩省背省后領(lǐng)?。ɑ蛞朴诤箢I(lǐng)省,，或移于肩背的分割線中）。（圖（1））

2,、在后衣片的肩端點去掉1—1.5cm（肩背省份）,。（圖（2））

3、若夸張肩部,，可在前衣片的肩端點放出肩背省份，再繼續(xù)放出需另加寬的量,。（圖（3））

4,、前后肩互調(diào)，采取前加后收的或前加量大于后加量的方法,。（圖（4））

然后在確定肩點是位置,，可在原型的基礎(chǔ)上使肩端點上提或下移，改變落肩尺寸,。一般除了針織衫適當(dāng)下移外,，多數(shù)以肩端點升高為主。升高量與墊肩厚度和肩部造型有關(guān),。通?？钍胶蠹缍它c上提1—2cm，前肩端點上提高0.5—1.5cm,。肩端點與頸肩點的位置確定后要重新畫順肩線,。肩線有直線和前凸后凹形兩種

（五）、前后側(cè)縫差的處理

原因：因腰圍線不呈直線形,，所以在原原型應(yīng)用時不論哪種腰圍對位方式,，都會出現(xiàn)前側(cè)縫比后側(cè)縫長的現(xiàn)象。即使在前后袖窿深點做縱向變化之后,，仍然存在如何解決側(cè)縫差數(shù)問題,。我們可以通過下屬方法使前后側(cè)縫相等。

1,、用調(diào)整尺寸法將前后側(cè)縫差通過收腋下省的方式使側(cè)縫等長,，這是最簡便最直接的方法。（圖（1））

2,、將原型轉(zhuǎn)換出某一具體的省縫或?qū)⑿厥∞D(zhuǎn)移到分割線中,，轉(zhuǎn)換后自然回使側(cè)縫等長。（圖（2））

3,、將側(cè)縫差數(shù)分散,，采用袖窿開深與底擺起翹兩者結(jié)合的方式，使前后側(cè)縫等長。（圖（3））

4,、先使前后袖窿深點平齊,，為了減少前袖窿的長度，在前肩端點下移1cm,。（圖（4））

（六）,、袖山深的變化規(guī)律

袖山深是制約袖型的關(guān)鍵。沖用的袖山深有高,、中,、低三種類型。高袖暗含構(gòu)成挺拔圓潤的袖型：中袖山構(gòu)成半寬松袖型：低袖山構(gòu)成寬松袖型,。我們可以用前后袖窿深平均值的不同比例確定袖殺深尺寸,。

高袖山為平均袖窿深的8/10—8.5/10

中袖山為平均袖窿深的6/10—7.5/10

低袖山為平均袖窿深的3/10—5.5/10