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服裝的袖籠與袖的配合在制板中要求服裝的袖籠與袖的配合在制板中要求最嚴格,，技術(shù)含量最高，同時也能體現(xiàn)一個制板師從平面裁剪到立體裁剪認識程度,。
下面介紹給大家?guī)追N袖山深的計算方法：
一,、比例計算法：
比例計算法是用成品胸圍尺寸的比例數(shù)加上一個調(diào)解尺寸。如：胸圍的1／10加7cm,。比例計算常見的公式為：胸圍的1／10＋5,、6、7,、8cm都能見到,。這種方法計算速度快。但不能滿足高質(zhì)量板型的要求,。
二,、實際測量計算法：
用曲線尺把袖窿線按制成的效果連接后。找到ST點。ST點至B線的距離加1cm等于袖山深,。這種方法袖山深合理,。適合于高檔西服制板的應(yīng)用。
三,、圓周率計算法：
A點至B點等于袖窿寬13.5cm,。
S點經(jīng)C點至T點一圈是54cm即AH。測量時注意把肩縫做縫去掉,。
計算公式袖籠寬＋（AH－袖籠寬×3.14）÷2即：13.5cm＋（54－13.5×3.14）÷2等于19.3cm
這種方法速度快準確性高,。
四、立體裁剪計算法：
半成品西服沒有绱袖穿在模臺上,，測量ST點（肩縫）至B線（袖籠深）的距離,。我們把它設(shè)成18.5cm，當圖四中的ST至O成直線,，ST與O的直線和O與B的直線成直角,，O至B一般為8cm，ST至O為16.7cm,，加上ST點做縫和立體處理量1.5cm再加上袖山斜線吃量1cm計算公式為16.7cm＋1.5cm＋1cm＝19.2cm
這種方法計算比較復雜,，要求對立體裁剪有高度的認識，我認為是最好的方法,，適合高質(zhì)量制板要求.
以上幾種方法無論哪一種在實際制板后,，都應(yīng)制成樣衣觀察效果，根據(jù)實際進行調(diào)整,，如計算越準確袖山深的調(diào)整量越小,。
直襠是褲子橫襠線以上的長度，它的長短在穿著中起著十分重要的作用,。直襠太短會出現(xiàn)夾襠,；直太長會發(fā)生落襠,，妨礙人體的活動,。它的長短直接影響褲子的穿著美觀與人體的舒適度,。
掌握正確的側(cè)量方法與計算方法是十分重要的環(huán)節(jié)
一,、按人體量：
坐著量,，由腰部髖骨向上3－4CM量至凳面（包括腰頭）是比較常見的量法,。
另外一種站著量直襠的方法,，首先量出褲子的長度,，然后減去褲子的內(nèi)襠長,，在側(cè)量中顯得既快又準確，且十分方便,。
二,、按成品量：
a：從橫襠縫量至腳口為下襠長,，再將量得的褲長尺寸減去下襠長即為直襠尺寸,；
b：從腰上口沿垂直量至橫襠處,；
三,、按公式計算：
1.直襠的算法有臀圍推算法：
a直襠長為H／4即0.5H／2（不包括腰寬）
b直襠長為1.5／10H＋10（不包括腰寬）c直襠長為2／10H＋6（不包括腰寬）
2.褲長、臀圍推算法：L／10＋H／10＋6（不包括腰寬）
四,、人體測量與公式相結(jié)合：
即從前腰節(jié)線通過襠底量至后腰節(jié)線稱為統(tǒng)襠尺寸再根據(jù)公式：（統(tǒng)襠尺寸＋2CM）×2／5,，不包括腰寬尺寸,。
以上幾種方法有些許差異,，但均屬正確內(nèi)的波
領(lǐng)口改寬變窄為撇胸
不知各位板師制板是先畫前片還是先畫后片,，但國際通用是先畫后片,。因為相比較后片的變化要比前片小,。以一個變化小的衣片為基礎(chǔ),，更方便調(diào)節(jié)整體結(jié)構(gòu)與平衡,。當我們先確定了后領(lǐng)口寬后，作為女裝來講,，前領(lǐng)口寬最好不要大過后領(lǐng)口寬。而且有些款式結(jié)構(gòu)前領(lǐng)口寬還應(yīng)該小一些,。加寬或改窄前領(lǐng)口寬是和撇胸有直接關(guān)系的,。做撇胸的方法有兩種：一種是先確定撇胸的大小，再畫前領(lǐng)口寬,?；蚴菍⒓垬拥那爸箍诩糸_,，頸點隨著移動(圖一)。另一種方法是在頸點不動的情況下,，以袖窿深線為基點,，前止口腰節(jié)處向外放出l厘米,，與基點向上至領(lǐng)口連一條直線(圖二),。第一種方法是將前領(lǐng)口加寬,、止口
線加長了。這樣做的結(jié)果是,，駁口線會有浮起發(fā)空的感覺,，前胸會很暴露，不符合女性審美,。有時還會造成劃口。當加寬前領(lǐng)口的同時,，肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量,，前寬也要受到影響。所以作為女裝,，開寬前領(lǐng)口是弊大于利,。
而第二種方法實際上是將前領(lǐng)口改窄了。也就是我們說的倒撇胸,。這種方法適用于關(guān)門領(lǐng)以及無領(lǐng)結(jié)構(gòu)的服裝,。這樣做可以很好的控制前寬，前胸會很服帖,。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫,。西服領(lǐng)的上衣前后領(lǐng)口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型,，前后腰節(jié)也保持一樣,，上平線在一條線上。
作為男西裝前領(lǐng)口可以適當開寬,?？梢约哟鬀_肩量來控制前寬，這樣肩部在視覺上得到了夸張,，顯得很魁梧,，前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿,。
撇門量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿長之中，無論從立體或平面理解胸省,。當把前衣片平鋪在人體或人臺上,，在袖籠處始終有一定余量，這樣會使前衣片袖籠比后衣片袖籠要短些,。胸省的量大小是根據(jù)體型,、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨著身高,，乳房高低的變化而變化),，為解決胸省的取值。在上裝制板時,，直接將胸省繪制在袖窿上,，先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a，并連接BP點,，以BP點為圓點,，以夾角12度，再連接b點繪制出前袖窿底部弧線,。由于胸省從前側(cè)縫中分離出來，只需運用轉(zhuǎn)省的原理,，就可以自由設(shè)計出多樣的省來(如圖),。
從人體體型特征上可以看出，人體的胸高于頸根,，從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度,，與垂直線有一個角度，一般為12°－16°,，把面料覆蓋于人體胸部時,，在領(lǐng)口前中心線部分就會出現(xiàn)多余的面料褶皺，將這部分面料剪去,，前中心線處才會平服,，這個剪去的量即為撇門量，所以說,，撇門設(shè)計是合體款式設(shè)計的必要手段,。
撇門量與胸省的關(guān)系
撇門量是胸省的一部分被轉(zhuǎn)移到前中線上，引起前中線增長,，撇門量一般0．5～1．5cm,。
撇門的工藝處理相當于隱形“縫省”將轉(zhuǎn)移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏,，將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點,，塑造該處立體感,，使門襟止口歸復平直。
(1)關(guān)門領(lǐng),，立領(lǐng)上衣較少應(yīng)用撇胸法,，即使應(yīng)用撇胸量也較小，因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直,，在將止口歸推平直后,，要沿止口線上牽帶收住胖勢，或在歸攏部分將掛面稍拉緊,。
(2)翻駁領(lǐng)上衣在將門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也隨之被歸短,，隱形省量大的還要在翻折線中段E牽帶，收住歸縮量與胸部胖勢量,，門襟止口在歸縮部位上牽帶或?qū)烀嫔岳o,。
撇門工藝要求面料有良好歸撥性能，如采用了化纖面料,，本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現(xiàn)前止口外斜,，領(lǐng)口后傾等弊病。
撇門量在結(jié)構(gòu)設(shè)計中的應(yīng)用
如果款式造型在肩部或領(lǐng)口設(shè)計有省的造型,，且服裝的整體感覺合體時,，由于原有的胸省量全部轉(zhuǎn)移為肩省或者領(lǐng)口省，這兩個省位離前中線位置近,，可以消除前中心線的不平服現(xiàn)象,。不設(shè)計撇門。
如果款式是寬松造型的話,，由于整體造型屬于寬松風格,，不太講究服裝與人體的合體性，這類服裝也就不需設(shè)計撇門,。
如果選用的面科帶有明顯的條紋的話,，一般不設(shè)計撇門。(如設(shè)計撇門時會影響服裝的外觀)而采用在前身衣片的底擺增設(shè)起翹的方法,，當前后衣片縫合后,，前衣片會產(chǎn)生一定的傾斜，從而產(chǎn)生與撇門相同的效果,。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型,，且服裝的整體感覺較合體時，由于省位離前中心線位置較遠,，對于前中心線處的不平現(xiàn)象無能力,，因此為結(jié)構(gòu)平衡，應(yīng)設(shè)計撇門，量為1～1．5cm,。
在這里有一點要注意,，可以把撇門量轉(zhuǎn)移成為領(lǐng)口省，把領(lǐng)口省位隱蔽在翻領(lǐng)下面,，這樣既沒有改變服裝的造型,，又滿足了撇門的設(shè)計。
在款式結(jié)構(gòu)設(shè)計時,，可以根據(jù)造型的具體要求,，結(jié)合以內(nèi)容加以運用。
女性人體胸部呈隆起形狀,，設(shè)置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的,。它在女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計中有著決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前,、后衣身的平衡程度都是由胸省來把握,。不管是合體的、寬松的,、二面構(gòu)成,、三面構(gòu)成、四面構(gòu)成,，都存在著胸省,。胸省在結(jié)構(gòu)上的表達方式有兩種，即直收法與變量法,。
直收法指以BP點或BP點附近為省尖點,，收掉結(jié)構(gòu)造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見,，它是根據(jù)款式面料以及工藝要求來確定胸省的位置。通常的手法有分割轉(zhuǎn)移,，以原型為基礎(chǔ)演變幾種胸省的位置(圖1),，圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。
變量法是指不通過BP點,，將結(jié)構(gòu)造型所需的部分胸量轉(zhuǎn)移到結(jié)構(gòu)邊緣部位,，將一部分省量放在袖窿里。變量法在寬松服裝中最為常見,，它也是根據(jù)款式,、面料及工藝要求來確定轉(zhuǎn)移的部位。
門襟變量法與撇胸有相似之處,，但又有本質(zhì)上的區(qū)別,，撇胸是去掉一部分的門襟量，領(lǐng)圈與肩線上的變化只是用大概的數(shù)值來表示。而門襟變量法是通過改變紗線,，把部分的胸省量轉(zhuǎn)移到胸圍里,，另一部分量放在袖窿里。門襟變量法只適合開襟及開襟不對折的款式,。門襟變量法的步驟見圖2,。
l、對齊腰線畫好a線,。
2,、按住BP點，將門襟點向袖窿方向轉(zhuǎn)移,，轉(zhuǎn)移量為前領(lǐng)圈底點與門襟距離,，一般為1厘米至1．5厘米，具體量還需視款式面料而定,。
3,、將原型袖窿底點與轉(zhuǎn)移后的袖窿底點對齊平行于前門襟面脅線。
4,、將原型與轉(zhuǎn)移后的原型作比較,，可以看出胸省以變量的形式轉(zhuǎn)移到肩部與袖窿里。
下擺變量法是通過起翹前下擺與前腰線,，來轉(zhuǎn)移部分胸省量,，另一部分胸省量放在袖窿里，下擺變量法不適合用格子及橫條紋理效果的面料,。具體操作見圖4,，將胸省量放在袖窿與下擺處，后領(lǐng)肩點在水平線以上,，下擺呈起翹狀,。
總之，根據(jù)不同性質(zhì)的面料與不同款式,，胸省的位置有相應(yīng)的變化,，胸省的合理運用關(guān)系到整體成衣的結(jié)構(gòu)美觀。
基礎(chǔ)的東西,，更是你需要熟知和掌握的,！
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