看一下地圖就能明白為什么北緣來的人那么少，如果從拉斯維加斯出發(fā)的話,，一路高速或州際公路就能到達(dá)南緣的大峽谷旅游集散地Grand Canyon Village,，而距離北緣目的地最近的村鎮(zhèn)則要走45英里盤山公路。接著打開這兩處旅游接待處的地圖來看,，南緣的Grand Canyon Village是一座有7,，8座度假村的“小城”，而北緣唯一找得到的落腳點(diǎn)就只有Grand Canyon Lodge,，北緣唯一的一座度假村,。  我們開上直插大峽谷腹地的67號公路的時候天已經(jīng)黑了，但沒想到在這沒路燈的盤山道上反而更好領(lǐng)略了大峽谷地區(qū)的生態(tài),，也顛覆了之前我認(rèn)為大峽谷就是荒原一片的誤解,。事實(shí)上無論北緣還是南緣的山澗里都有茂密的原始森林以及大片的草甸，一點(diǎn)都不荒蕪,，野生動物非常多,，在夜路上幾乎就不間斷的看到在路邊吃草的鹿群，大燈掃過去就蹦蹦跳跳的跑開了,。粗略估計一下，在這幾十英里路上至少看到了上百頭鹿,，其中悠閑過馬路的超過十頭以上,，這也是讓我們車速頗緩的主要原因。其實(shí)Grand Canyon Lodge非常好找,，沿著67號公路走到盡頭出現(xiàn)停車場就是了,。 沒想到這北緣唯一的度假村竟會如此之大，并且如此讓人喜出望外,，這是我見過的最好的度假村之一,。首先Grand Canyon Lodge的房間很有趣味，整個度假村里沒有一間樓房,，全部是精致的小木屋,，就像是個幾百年前的村落一樣。這里的木屋也分檔次但不仔細(xì)看不太看得出來,，最好的房間接近酒店大堂和服務(wù)設(shè)施,，有著石筑煙囪的大壁爐，這樣的房間需要提前很多預(yù)定,，像我這樣動手完了就只能預(yù)定普通的小屋了（我們預(yù)定到的是最后一棟4人小屋）,。  進(jìn)了屋才發(fā)現(xiàn)原先以為要4人擠在一個屋子里湊合一晚的擔(dān)心是沒必要的，這間木屋有兩個臥室,，兩個臥室中間是一個公用衛(wèi)生間,，就連門牌號和鑰匙都是兩套,。兩邊房間的設(shè)施幾乎就沒有任何高科技痕跡，而且這里也沒有取暖設(shè)施或者空調(diào),，其實(shí)美國很多國家公園內(nèi)部的設(shè)施都是這種風(fēng)格,，極盡可能使用純天然的材料，可見美國人對自己國土環(huán)境的保護(hù)有多么在意,。
  度假村的大堂同樣洋溢著自然風(fēng)情,，或許也摻進(jìn)了一些印第安特點(diǎn)。這棟大規(guī)模的建筑也被塑造成石頭和木頭混合的外觀,，大門口就像是礦坑的入口一樣,，有著分外粗曠的氛圍。建筑內(nèi)部的裝潢非常復(fù)古,，同樣也滿眼都是原木質(zhì)感的物件,，上面點(diǎn)綴有印第安圖騰、印第安傳統(tǒng)紋樣,、掛毯,。往里走右手邊是度假村大氣非凡的餐廳，十米左右的層高讓人覺得自己像是在某個荒蠻年代領(lǐng)主的宮殿里吃飯,，這里被譽(yù)為全美國景觀最好的餐廳之一,，窗邊的位置大峽谷美景盡收眼底。從餐廳再往里面走幾步,，會來到一個同樣巨大并且擁有優(yōu)秀景觀的活動廳,，從左右兩邊出去就是通往懸崖邊讓人肝兒顫的觀景臺。       第二天一大早我自己一個人5點(diǎn)多爬起來看日出,，極少做這種事,，但大峽谷的日出實(shí)在很讓人琢磨不出是什么景象，我實(shí)在是無法抵御誘惑,。我扛著三腳架相機(jī)沿著著名的“Bright Angel Point Trail”一路小跑,，路上也就是碰到3，4個老外抽風(fēng)端著咖啡跑出來看日出,，人真心比南緣少太多了,。這條路其實(shí)是修建在一道狹長的山脊上，兩邊2,，3米開外就是萬丈深淵,，而且一路上居然全然沒有護(hù)欄，就連一貫大膽的我也隱隱的感覺有點(diǎn)腳軟,，因?yàn)榇藭r還刮著5級左右的大風(fēng),，風(fēng)再大一點(diǎn)就有可能被吹下去的感覺。 這條步道就這么蜿蜒出5百米左右，這一路都是平緩的下坡還挺輕松的,，但之后回程我可是走到快要哮喘了,。步道的盡頭是更讓人眩暈的“光明天使觀景臺”（Bright Angel Point ），這里就算沒有360度全景,，300度也是有的,，觀景臺除了方才過來的那條小路，其他方向都直接就是懸崖,。站在護(hù)欄前吹著風(fēng)有種無與倫比的暢快,，遠(yuǎn)處的峽谷層層疊疊呈現(xiàn)出豐富夸張的層次感，當(dāng)然這種暢快也很容易被一陣眩暈取代,，因?yàn)榈皖^往谷底看確實(shí)非常讓人害怕,。站在這里可以透過兩側(cè)阻擋視線的山脊，看到大峽谷國家公園里每一座山峰和每一道河谷,，堪稱整個大峽谷地區(qū)最好的一處觀景點(diǎn),。 這時太陽還沒出來，我隨后發(fā)現(xiàn)南緣日出的過程里極難拍照,，因?yàn)槲覀兯诘纳筋^就像一道屏風(fēng)一樣擋住了光線,，讓后面廣闊的峽谷黑漆漆的，和天空的光比大到無法被數(shù)碼相機(jī)紀(jì)錄,，就算用了偏振鏡,，也還是會因?yàn)樯珳貑栴}使得照片缺乏可看性。我想這也就是為什么在網(wǎng)上很少能找到清晨和黃昏時候的大峽谷照片,，大部分人出色的作品都出自陽光可以越過所有高山的時候,。 等了一會兒太陽終于從對面山壁上升起來，天空和正對著太陽的群山都變成了暖黃色,，然而背對著眼光的這堵山壁則仍然是漆黑一片。逐漸迎來光亮的大峽谷感覺好像從荒蕪可怕的嚴(yán)酷之地,，逐漸變成了波瀾壯闊生機(jī)勃勃的另一個世界,。看著面親啊這仿佛用利刃切開的五花肉類似外觀的山壁,，我不禁想起《移動迷宮里》里困獸之斗的那座試驗(yàn)場,，同時也一時想起《進(jìn)擊的巨人》中把人類隔離于危險外界的巨墻。漫畫,，電影里那么巨大的墻現(xiàn)實(shí)里顯然不存在,，但如果有的話，塑造它們的大概也不應(yīng)該是人類,，而應(yīng)該是大自然本身吧,，就像是眼前的這面“墻”一樣。 我們先前預(yù)約了第二天一大早的“半天騎騾”活動（Grand Canyon North Rim 1/2 Day Rim trip），因此看完日出我就往回趕了,。這個Tour有兩個選擇,，其一是騎騾子走到大峽谷下面去，另外一個是在山林和懸崖邊穿行,，我選擇了后者,。騎騾上下穿行大峽谷被當(dāng)?shù)赝林Q之為“長耳朵出租車”，是一種相當(dāng)古老的傳統(tǒng),，大概有100來年的歷史了,。原先騾隊(duì)是往大峽谷運(yùn)送物資的唯一途徑，就算是如今當(dāng)?shù)厝艘惨廊挥袝r會使用騾隊(duì)來給山谷里的徒步休息點(diǎn)運(yùn)水,。 在集合點(diǎn)我們等到了來Pick Up我們的“牛仔”,，他們當(dāng)真是全副武裝，完全就是西部片里的樣子,，就連說話的語氣也透出那么點(diǎn)放蕩不羈的感覺,，不過既然這里沒有牛也不騎馬不如叫“騾仔”貼切。其中一位年輕的騾仔在車上告訴我們,，他只是工作人員,，其實(shí)并不是牛仔，雖然他很像做真正的牛仔吧,。 他把我們運(yùn)到Tour的出發(fā)點(diǎn),，其實(shí)就是養(yǎng)騾子的圈旁邊，給大家分配騾子,。我雖然無數(shù)次看到過騾子,，但一直沒有注意觀察，這次真的要騎上去了,，才發(fā)現(xiàn)原來騾子比馬個頭兒還要大,，并且感覺脾氣也不怎么樣。騾仔告訴我們之所以這里的運(yùn)輸使用騾子而不用馬,，是因?yàn)橐粊眚呑颖锐R的耐力要好很多,，另外一方面騾子膽子大也更穩(wěn)定，不容易被野生動物以及直上直下的懸崖嚇到,，但我看著旁邊有兩只不停在互相挑釁的騾子,，還是感覺有些隱隱的擔(dān)心啊。給我分到的這頭騾子可以說是眼前30多頭里最大的一頭,，也是唯一一頭白色的騾子,，我估計它要比在蒙古騎的馬至少高二十厘米以上，沒有工作人員扶一把還真很難爬上去,。 緊接著給我們帶路的騾仔分配好了隊(duì)伍的先后順序,，要說這活動也真夠直接的,，我家臺妹從來沒騎過任何牲口，僅僅就是口頭說了一下怎么讓騾子起步停車就出發(fā)了,，這要放到國內(nèi),，不得雇一個牽馬的？人家這里給錢都不提供這種服務(wù),。不過讓人放心的是,，這些騾子都訓(xùn)練有素，如果不是有什么意外發(fā)生,，它們都知道沿著路排隊(duì)行進(jìn),。 我個人感覺這一路上一點(diǎn)也不危險，盡管會出現(xiàn)類似騾子往懸崖邊上跑,，突然暴走跑幾步的情況,，但有那么兩次，我騎的騾子在懸崖邊走著走著就突然腳軟趔趄了一下,，嚇得我不輕,，總體來說騾子還是聰明堅(jiān)韌可靠的動物。有趣的是,，我感覺騾子這種動物的的情緒比馬還要外露,，走得好好的時候，我抓癢不小心勒了一下韁繩,，它就停了,，然后扭回頭用余光看著我，那感覺就像是在問我：“喂,，你搞個屁呢,？” 就這么一顛一顛的穿行在森林里，其實(shí)是很愜意的事情,，如果要在這里徒步這10公里,，估計今天也就別干別的事情了。由于走的地方都是原始森林,，周圍不停的出現(xiàn)小鹿探看我們,，更有膽大的公鹿還默默的跟了我們一段。走到這條路的盡頭是一片視野很棒的平臺,，我們下來拍照休息，騾仔向懸崖的方向一指告訴我們拍照可以在那邊,，往反方向一指說廁所在另一邊,，但其實(shí)我并沒看到真正的廁所，只有一片茂密的灌木林,。
個人感覺這條經(jīng)典的Grand Canyon騾行線路其實(shí)有些略微缺乏刺激,，雖然這終點(diǎn)的視野確實(shí)比在度假村的觀景臺看的更有層次一些，如果以后再有機(jī)會來北緣，我覺得我會選擇另外的一條Bryce Canyon Rides線路,。Bryce Canyon奇特的地貌比Grand Canyon更適合“近看”,，從圖片看上去那更物超所值。在Tour的尾聲,，騾仔給每個人頒發(fā)了一張騎騾證書作為紀(jì)念品,，在很多美國的奇觀景點(diǎn)都會有這樣的證書，也算是一種別樣的旅行收藏品了,。 回到度假村已經(jīng)是中午了,，我們還有一些時間來領(lǐng)略一下明媚陽光下的經(jīng)典北緣風(fēng)景，首先就是分別在度假村兩翼的兩座地形險要的觀景臺,，這里就算是在白天也不似南緣那樣的熱鬧景象,，稍等片刻就有機(jī)會與壯麗的大峽谷合影。當(dāng)然了,，這里比起我之前看日出的Bright Angel Point Trail還是安全感強(qiáng)很多,，包括連接步道的所有地方都有護(hù)欄，很多腿腳不靈便的游客可以輕松到達(dá)這里,，也算是領(lǐng)略了北緣原始野性的壯闊之美了,。 有妻子和同伴一起重新走了一次Bright Angel Point Trail，讓我得以實(shí)現(xiàn)之前在沒法實(shí)現(xiàn)的行動,。我想很多人到了這里都會有站到懸崖邊上拍照的沖動,，我遇見這方面最放得開的是一伙兒說俄語的年輕人，戰(zhàn)斗民族難道沒有恐高癥不成,？反正我就是從北緣這里開始一路挑戰(zhàn)懸崖峭壁,，一次次的被妻子命令滾回來。說句實(shí)話,，我即便不是滾回來的,，有兩次也確實(shí)是慢慢挪回來的。大峽谷的過堂風(fēng)可不是吃素的,，站在懸崖邊上感覺稍不注意就有可能被吹下去,，所以我也始終沒有敢于真正邁出通往懸崖邊緣的最后一步，一直保持著一兩步遠(yuǎn)的安全距離,，并且轉(zhuǎn)身往回走,，或者從地上爬起來的時候都得附身彎腰壓低重心才能保證自己不會斜倒到懸崖外面去。妻子后來跟我說,，跟我折騰這一趟,，自己的恐高癥都好了一些。 大峽谷北緣與南緣的比較永遠(yuǎn)是熱愛這里的人口中的話題,，我是覺得看過兩邊之后,，我更喜歡北緣這種幾乎沒有開發(fā)痕跡的風(fēng)格,，比起南緣往返各個觀景點(diǎn)的Tour Bus以及用水泥澆筑平整的10多個大規(guī)模觀景臺，以及一個功能完善的旅游小鎮(zhèn)來,，步行穿行在危險的山脊上,，住在原生態(tài)的小木屋里更容易拉近人和自然的關(guān)系。 當(dāng)然,，很多人對大峽谷的玩法和體驗(yàn)和我們是很不同的,，我們這已經(jīng)是最保險最省力的游覽方式了，事實(shí)上大峽谷地區(qū)有很多Hiking的著名線路,。昨天夜里我和妻子開車到半山腰上拍滿月,，正當(dāng)我們打算從這漆黑的野地收拾東西回度假村的時候，一個穿戴全副戶外裝備的人拍打我們的車窗,，說嚇得我倆魂不附體一點(diǎn)也不夸張,，因?yàn)檫@地方就在叢林里面，而且周圍幾十公里內(nèi)連一盞燈都沒有,。她用口音濃重的英語告訴我們她和她老公是從南緣走過來的…我擦我當(dāng)時驚了,，沒搞錯啊,？她說他們這一整天走了30英里路,，到半夜了也沒走到營地，結(jié)果她老公腳扭傷了,，沒法走最后的這5英里路了,。作為曾經(jīng)熱愛Hiking的人，我對他們的處境實(shí)在很理解,，實(shí)在沒法不搭他們這段路,，這也是在美國我唯一一次讓別人搭車。 在他們的千恩萬謝下別過之后,，我不禁開始懷念過去Hiking的經(jīng)歷,，同時也有些想要像這對夫妻這樣來一次南緣到北緣的徒步探險。從北緣開車到南緣,，要開200英里路繞開整個大峽谷山區(qū),，而從山谷中徒步穿越則只需要走30英里，不知道有沒有哪位同學(xué)回頭有興致組團(tuán)挑戰(zhàn)一下,？ |
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