在學校里學過 文化式原型,，這許多年來也就一直用它,。原理熟練后，用起來甚為習慣,。據(jù)說這個原型是1979年時研制出來的,。

只是，此原型對于初學者來說,，對人體曲線的詮釋有些簡單,。（當然，簡單的東西入門快）

但是若對人體曲線凹凸原理研修不夠,，只懂有一畫一有二畫二,，照本宣科依葫蘆畫瓢，用起來會未必會順手,。

好像在98年左右,，文化學院又推出了新的原型，稱為“文化式原型成人女子用”,。

此原型對人體曲線詮釋非常到位,。老式文化式原型沒有闡明的幾個要點，在此原型上都有明確顯現(xiàn),。

從下圖中可見,，在人體垂直面上看，幾個位置的收腰量各不相同,，更詳細的體現(xiàn)出人體的曲線凹凸走勢,。

尤其藍圈標注位置的收省量，對服裝的合體性非常重要,。

這兩個位置的收省,，強調(diào)了體側(cè)的一個傾斜平面結(jié)構(gòu)，此斜面的最凸點在胳膊和軀干的連接處,，而非在BP點附近的胸線位置,。（這點在舊版原型中完全沒有體現(xiàn)）

而且，省量后大前小,，正好符合人體前后側(cè)的曲線走勢,。

此原理在合體西裝外套制版中若有體現(xiàn),，必定成衣線條會很挺拔完美,。

將此原型做成白胚樣,，穿上看看，是不是線條很漂亮,？

在制作無肩省的西裝外套上衣樣板時,，原型還需做一點修改，

修改方法一：后肩省位需移動一半量,，前胸省量也不用全部,，只用2/3量。

修改方法根據(jù)具體款式需求還有很多種,，在此先只講兩種,。

這兩種的后片的處理方法可以兩款互用，但前片不行,。

一：用于無肩省的西裝外套時用的修改方法,。

平常只使用胸量的2/3就夠了，不需使用全部胸省量,。

后肩將肩胛骨凸量分散開,，但是在縫制前需在這兩個位置做歸攏處理，將肩胛骨凸量再燙出來,。

二：用于無肩省,，一粒扣西裝外套的原型初步修正方法,。

由于一?？畚餮b需要加撇胸，所以在前面展開一點,。

后肩將肩胛骨凸量分散開,，但是在縫制前需在這三個位置做歸攏處理，將肩胛骨凸量再燙出來,。

此原型前片比較長(胸凸量比舊原型大),，約長出1.45cm左右，穿上人臺后,，原型后片腰線恰好在人臺腰線位置上,，原型前片腰線比人臺腰線低1.45左右。在應(yīng)用時務(wù)必注意配合后片酌量增減,。

前片胸凸量若全部使用,，則在某些下擺接近水平款式的短款上衣的前下擺處，本應(yīng)增加的1~1.5量,，就不需再增加了,。

其余應(yīng)用原理,，皆與舊版文化式無二。

文化式原型成人女子用的特點先在此簡介一下,。

日后再寫新舊兩版原型差異對比,，以及如何使用這款原型制作西裝樣板。