    繼續(xù)南下,，約有十公里便是軍渡,。軍渡為黃河古渡，連接晉陜,，舊稱軍鋪渡,，后簡稱作軍渡。現(xiàn)由一座1969年興建的黃河公路大鐵橋貫通兩岸,，船只往返東西的景象早已成為過往,。 村子散落在大橋的上游，沿山坡高低錯落,，建筑多為現(xiàn)代模式,。處于交通要道的緣故，這里歷來便是兵家必爭之地,，不間斷的戰(zhàn)火將遠古的痕跡燃燒的干干凈凈,。太平天國大軍曾由此東渡黃河登岸，沖破晉西大門,，一路殺上京都,。 黃河大橋上車水馬龍，幾乎每日擁堵,，沿黃公路穿村而過,，村子被不斷排出的尾氣與煙塵涂染了厚厚的黑。與其他黃土坡上的村莊相比,，街上少了許多生趣,，也看不到街角端著碗的身影，聽不到那家長里短的鄉(xiāng)音,。即便是賣豆腐的漢子,，也總是匆忙撩起沾布割去一塊，動作迅捷,，有幾分偷取的樣子,。 轉(zhuǎn)過后街，幾個鄉(xiāng)人依靠在墻下曬著太陽,，我湊過去蹲坐在一起,，年長者善于言談，幾袋煙的功夫,，我聽到了許多的埋怨與遺憾,。老人眼中的軍渡恍如隔世，沒有了安寧與祥和,，只剩下晝夜不停的煩亂與心慌,。 沒有大橋的時候是渡口，相鄰的孟門渡,、軍輔渡,、三交渡三處渡口,，承載了上下游的故事，傳遞著兩岸的悲歡,。那時的村子也忙碌,，有船工的吆喝、駱駝的嘶鳴,、船槳的吱吱呀呀,，那些聲音可以入夢，寄托思念?，F(xiàn)在這不間斷的轟隆聲,，碾壓過心臟，讓人緊張,、不安,。 沿大橋過黃河，右拐上山是吳堡古城,，堡內(nèi)的建筑依稀可見往日的輝煌,。無人居住的緣故，到處是雜草和棗樹,，太陽下呈現(xiàn)出荒蕪的黃色與青色,，那棗樹直愣愣刺向天空，略顯突兀與凄涼,。
吳堡古城隔河與軍渡村相望,，建在一座懸崖峭壁的山頭，是西北地區(qū)迄今保存較為完整的千年古縣城,。扼秦晉交通之要沖,，頭枕黃河，東以黃河為池,，西以溝壑為塹,，南為通城官道下至河岸，北門外為咽喉要道連接后山,，真乃“一夫當(dāng)關(guān),，萬夫莫開”之險地，被古人譽為“銅吳堡”,。
吳堡古城為北漢（951－957）時建,，是一座石頭城,，城墻用石頭壘就,，城門由石頭搭成，房屋也是磚石構(gòu)建的窯洞,。圍墻用碎石壘成,，圍出了小院子,，也隔出了一條條短而窄的小路。
1936年3月,，吳堡縣政府由古城遷至宋家川后,，古城變?yōu)槌顷P(guān)鎮(zhèn)的一個行政村（古城村）而被漸漸遺忘，這也在日后的“拆城運動”中使古城免遭被拆毀的惡運,，得以完整保存,。
返回軍渡，又遇中午曬太陽的老者,。循著老人的指點,，我下到了上游的河岸邊，那里有一些船?？?。我坐在河邊，看日落西山,，余暉中紅色慢慢隱去,，藍色的天際與濤濤河水相映成黛色的蒼茫。
黃河上總是有很多遺憾,，這種遺憾被很多人解釋為時代前進的結(jié)果,。果真如此嗎？這些所謂的進步對于生命本體而言,，究竟有多少是不可或缺,？此時，只有濤濤河水作答,，但我卻沒有辦法聽得懂其中密碼,，只能渾渾噩噩的繼續(xù)行走。
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