提起薩拉熱窩，值得去玩的地方實在是太多了,。

比如每個人都會到此一游的拉丁橋,。1914年小橋北側的槍聲，不僅僅是加夫李洛·普林西普和弗朗茨·斐迪南大公夫婦的個人悲劇,，而是把整個歐洲乃至世界拖入了無盡的戰(zhàn)爭黑暗之中,。今天的橋上，人來人往,，歡聲笑語,，明媚的陽光下流淌著幾千年來一直這么靜靜流淌著的米里雅茨河，仿佛什么都沒有發(fā)生過,。

比如大名鼎鼎的格茲·胡色雷·貝格清真寺（Begova d?amija）,。從貝爾格萊德一路向西，沿途可以明顯的感覺到伊斯蘭教的氣氛越來越濃,，到了薩拉熱窩可以說是達到頂峰,，到處都是宣禮塔，黑面紗和無處不在的古蘭經頌唱,，而貝格清真寺就是所有波黑地區(qū)穆斯林心中的圣地,。修建于1531年的老房子九死一生，艱難的挺過了殘酷的波黑戰(zhàn)爭,，卻沒想到戰(zhàn)后修復的時候卻從傳統(tǒng)的奧斯曼風格建筑變成了濃郁的瓦哈比風格,，畢竟從沙漠里來的那些騎駱駝的人才是真正出錢的主子。

不過清真寺旁邊的格茲·胡色雷·貝格巴扎依然還是那么熱鬧,，人頭攢動,，煙火氣十足，還有好吃的烤羊肉和漂亮的小姐姐,，不管來自哪個國家,，就和那些飛來飛去，咕咕咕叫個不停的鴿子一樣,，讓人一秒鐘就會讓人開心起來。

比如意料之外的薩拉熱窩市政廳,，Vije ? n ic a D,，每個從老城門順著滾滾車流進入薩拉熱窩的游客都不會錯過這座高大巍峨的三角形建筑，原本只是想看看伊斯蘭混合著奧匈帝國風格的裝飾,，沒想到卻遇到了一個不期而遇的薩拉熱窩城市歷史展,，對于一個想在兩個小時內了解這座城市的人,，還有比這更好的選擇嘛？

薩拉熱窩在波黑的三種官方語言波斯尼亞語,、塞爾維亞語,、克羅地亞語中的稱呼基本一樣，都是Sarajevo / Сара?ево,。但是在土耳其語中,，薩拉熱窩的名稱是薩拉伊波斯納（Saraybosna）。這個名稱來自于土耳其語中的“宮殿”一詞“薩拉伊”（Saray）,，證明薩拉熱窩在奧斯曼帝國統(tǒng)治時期是一座具有重要地位的都市,。Sarajevo在土耳其語的意思是贊美這個依山而建的古城就好像宮殿一樣那么富麗堂皇。

不過,，對于在此停留兩天的我來說,，印象最深刻的卻是薩拉熱窩的四角地。

你不會在任何一本旅游攻略上找到這個地方,，因為這里其實是四個地方,。而且，這個算是我的獨創(chuàng)發(fā)明吧,。

穿過熱鬧繁華的市中心,，來到波黑國家歷史博物館的背后，是有著“薩拉熱窩河”綽號的米里雅茨河,，還是那么恬靜歡快的唱著歌兒一路向前,。河道兩邊種滿了高大挺拔的闊葉樹，大概有些年月了,，道路兩旁的樹枝長著長著已經慢慢手挽著手,，連在了一起，搭了一條綠色長廊,。午后的陽光卻不甘寂寞,，調皮的從樹頂灑落，變成一塊兒一塊兒星星點點的光斑,。白發(fā)蒼蒼的老人,，行色匆匆的上班族，你儂我儂,，情意綿綿的年輕男女,，構成了一幅流動的城市風景畫。不過最動人的還是那些活潑的孩子們,，有的在你爭我奪的追著足球奔跑,，有的卻還是蹣跚學步，緊緊拉著媽媽的手不肯松開,，還有的還躺在搖籃車里呼呼大睡,，臉上掛著甜蜜的微笑,。頭頂的枝葉間不時傳來幾聲歡快的鳥鳴，一切都是那么的美好,。

轉過橫街,，錯過了著名的國家歷史博物館開放時間，卻遇到了薩拉熱窩城市歷史博物館,。鋼筋混凝土搭配玻璃幕墻的建筑看上去多了幾分凝重沉默的氣息,。嚴格意義上來說，這里與其說是一座博物館,，倒更像是一座波黑戰(zhàn)爭期間,，薩拉熱窩圍城戰(zhàn)中當地市民生活的全景畫冊。所有的藏品都是按照當時的實際情況進行陳列,，那些血跡斑斑的日常衣物,，彈痕累累的生活用具，破舊不堪的臨時住所,，還有大量冷冰冰的圖片,，以及更加冷冰冰的影像資料告訴每一個參觀者，什么是食不果腹,，衣不蔽體,，什么是朝不保夕，茍且偷生,，什么是在生與死的邊緣上努力維持著作為一個人能夠擁有的最低生活水平,，以及最后的尊嚴，如果還有的話,。

列舉一些數字,，僅作說明。

1992年3月,，波黑爆發(fā)了二戰(zhàn)結束以后歐洲規(guī)模最大的局部戰(zhàn)爭,。薩拉熱窩陷入了一場現(xiàn)代戰(zhàn)爭史上時間最長的都市包圍戰(zhàn)。塞族共和國軍隊（VRS）和南斯拉夫人民軍（JNA）從1992年4月5日到1996年2月29日包圍薩拉熱窩,，將城內三十多萬人進出的每一條通道都牢牢控制在手中,。整個城市陷入了人間地獄，期間導致了大規(guī)模建筑破壞和人員傷亡,。11,541人在包圍戰(zhàn)中遭到殺害,，其中超過1,500人是兒童。56,000人受傷,，其中將近15,000人是兒童,。圍城戰(zhàn)最殘酷的就是對于平民的傷害，死傷者的85%不是軍人而是市民,！

出了博物館,，心情未免有些沉重，穿過有軌電車“咣當”“咣當”跑來跑去的主干道,，走不了多遠,，眼前就會出現(xiàn)一大片新式建筑。光滑平整的外墻,，有棱有角的造型,，潔凈如新的地面，嚴肅冷淡的基調,，荷槍實彈的警衛(wèi)站在緊閉的大鐵門前,，神情淡漠的注視著經過的行人。只有那面在微風中緩緩飄起的星條旗提示我們,，這里就是美國駐波黑大使館,，新修的。

心頭涌起一種莫名而強烈的反感,，很多記憶的碎片剎那間沖出回憶……

波黑戰(zhàn)爭爆發(fā)的那個時間點,，不早不晚，真的是剛剛好啊,，好到恰到好處,，好的不能再好；

已經平靜了很久的巴爾干火藥桶是如何在一夜之間被點燃,，進而熊熊燃燒,，直到完全失控，連始作俑者恐怕都是始料未及,；

那個倒霉的美國駐波黑首任大使,，自從任命伊始，就躲在華盛頓的大房子里不肯赴任,，別說身臨工作崗位,，就連歐洲都不愿意踏足；

打打停停,，停停打打,，每次停火都會被交戰(zhàn)中的某一方莫名其妙的破壞,，大概是因為幕后的大佬們還沒有談好吧,；

貝爾格萊德城內只留下一塊兒銘牌的中國大使館遺址；

我不是這段歷史的親歷者,，只是一個旁觀者,。雖然我并沒有去砸了肯德基或者麥當勞，但并不意味著我什么也不知道。

順著馬路繼續(xù)往前走,，經過高墻,，經過警衛(wèi)，經過攝像頭,，不出三百米,，就到了一個交叉路口，眼前這條車水馬龍的大路就是狙擊手大道,。哪怕是一個三腳貓的軍事迷,，不用人指點都可以清楚的看到這里緣何會有這么一個奇怪而血腥的綽號。

這里是薩拉熱窩進出的主干道,，所以地理位置很重要,。對于一個地形狹窄的山城來說，道路兩旁如今郁郁蔥蔥的小山坡,，現(xiàn)在是靚麗的風景線,，不過若是在硝煙彌漫的年代，只要幾把狙擊槍,，幾個冷血殺手,，這里就是一夫當關，萬夫莫開的生死線,。從兩旁射出的交叉火力可以輕而易舉的封鎖路面,，任何一個活動的目標如果試圖穿越這里，都將是一次九死一生的考驗,。

薩拉熱窩圍城戰(zhàn)已經在二十二年前結束,，不過，今天的狙擊手大道兩旁那些依然布滿彈孔的建筑,，好像還在提醒每一個人當年的慘烈,。有些彈孔已經被草草的修補過，看上去卻總是有點不倫不類,，有的彈孔則要幸運的多,，不知道被哪個愛美的主人巧妙地改成一個種滿鮮花的裝飾物，還有一些就那么赤裸裸的留在那里,，好像一張張眼神空洞的面孔,，直勾勾的看著你。

天色尚早,，陽光尚好,，但是一陣涼風吹來，渾身上下卻是一陣寒意,。二十二年,，仔細想想,，其實今天我們在薩拉熱窩街頭遇到的大多數成年人，都是從那個時代走過來的,?？纯茨男┗蛘邍烂C，或者活潑,，或者面無表情的臉龐,，再看看不遠處對峙而立的清真寺和大教堂，二十二年,，其實并不算太長。

未來,，誰知道會發(fā)生什么呢,？