“我去塞爾維亞玩半個(gè)月,，一起去嗎？”

“塞爾維亞,？你在那邊十幾年,，還沒玩夠啊,？究竟有什么好玩的,？”

好玩的太多了。默默守護(hù)貝爾格萊德數(shù)百年的卡梅萊格丹城堡、金碧輝煌的圣薩瓦大教堂,、可以靜如處子也可以奔騰激昂的多瑙河,、古羅馬時(shí)期的溫泉、聞名世界的滑雪勝地,、數(shù)以百計(jì)的百年老葡萄酒莊和獨(dú)特的水果白蘭地酒莊,、考古遺址、國家公園濕地,、中世紀(jì)古鎮(zhèn)......

 關(guān)于塞爾維亞的好,，一個(gè)游客在這里住上一個(gè)月便能說出以上這一大堆。而對(duì)于一個(gè)塞爾維亞資深老司機(jī)來說,，上述理由純屬大路貨淺薄了點(diǎn),，著實(shí)對(duì)不起我這些年喝的幾大缸濃厚熱烈的土耳其咖啡。

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塞爾維亞有什么特別的呢,？論自然和人文的話，巴爾干半島特別的地方多的是：波黑莫斯塔爾的老橋,、黑山的圣斯特凡島,、馬其頓的東正教教堂、斯洛文尼亞的湖光山色,、克羅地亞的歷史遺跡似乎不比塞爾維亞差多少,、來看看幾張前南地區(qū)的照片吧。

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論經(jīng)濟(jì)水平,，2016年人均GDP斯洛文尼亞21305美元和克羅地亞12091美元遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于塞爾維亞的5348美元,，連小弟弟黑山也達(dá)到了6701美元。塞爾維亞的基建這些年也就跟中國合作有些實(shí)實(shí)在在的項(xiàng)目,，修橋鋪路建高鐵,，城市里很少有新的大型建筑。

要說美食塞爾維亞倒是實(shí)力非凡：烤全羊配李子白蘭地,、小牛肉濃湯,、炭煨牛肉和塞式燉豆等等，一提起來就流口水,。然而巴爾干其他國家也是不甘示弱的：黑山也有驕傲的“亞德里亞海鮮披薩”和達(dá)爾馬提亞熏火腿；波黑的牛羊混合烤肉做得確實(shí)很妙,；幾乎霸占了巴爾干大半海岸線的克羅地亞有一道菜叫'Buzara'——海鮮銷魂湯也絕對(duì)銷魂,。

還能有什么值得推薦的呢,？有,！塞爾維亞最美的風(fēng)景是“人”，最吸引人的是一種味道——遺世而獨(dú)立的味道,。

蘇聯(lián)解體后,，東歐政治大地震,，社會(huì)主義國家集體改旗易幟投奔?xì)W盟。在東歐原來的8個(gè)社會(huì)主義國家中,，民主德國已并人聯(lián)邦德國,，捷克斯洛伐克一分為二，南斯拉夫一分為五或者六,。

不管是執(zhí)政黨還是在野黨,，一個(gè)共識(shí)是“回歸歐洲”，一路向西,，核心內(nèi)容就是參加歐洲聯(lián)盟和北約,。在政治上以西歐式的現(xiàn)代資本主義制度為榜樣，即實(shí)行以三權(quán)分立為基礎(chǔ)的多黨議會(huì)民主制,，在經(jīng)濟(jì)上實(shí)行全盤私有化,，建立自由市場經(jīng)濟(jì)。同時(shí)加強(qiáng)地區(qū)間合作,，兼顧東方利益,。

妾有意，郎也有情,。歐盟抓住良機(jī),，力爭把東歐特別是震蕩不已的巴爾干納入自己的后院。99年的科索沃戰(zhàn)爭讓歐盟震驚之余焦慮恐慌不已,，美國為首的北約在自己家的后院說揍誰就揍誰,，說拆誰家就拆誰家，完了還賴著不走了,，你說氣人不氣人,？

美國的拳頭上可以站人，胳膊上可以跑馬,，走的是剛猛的路子,，歐盟喜歡來軟的，專門準(zhǔn)備了一個(gè)大套餐,，用對(duì)外援助,、對(duì)外貿(mào)易、共同外交,、共同防務(wù),、聯(lián)系國協(xié)定等等一個(gè)個(gè)大菜加點(diǎn)迷魂藥、慢性毒藥,，拌一拌,，味道好極了。送給嗷嗷待哺的東歐諸國，保證你吃了一個(gè)還想吃下一個(gè),，慢慢地就主動(dòng)把身家交了出來,。

斯洛文尼亞、克羅地亞最早加入歐盟,，經(jīng)濟(jì)是發(fā)展了,，物資生活也提高了，卻沒味了,。城市都是同一副面孔,，噪音、煙霧,、COSTA咖啡廳,、啤酒、披薩,、香腸,、大眾寶馬、芭比娃娃,，還有美國的電視和電影,。

克羅地亞一直在“去斯拉夫化”，甚至連祖宗都不認(rèn)了,，開始自稱是日耳曼民族,，可惜是邯鄲學(xué)步，沒學(xué)到德國人的精髓卻忘了自己的本色,。我們到一個(gè)截然不同的地方是要看不同的建筑,，不同的風(fēng)景，不同的語言,、生活習(xí)俗,、衣著以及人們的價(jià)值觀念，品味多元化的文化,。全盤西化,，也就淡然無味了。

如果說勤勞勇敢和智慧是中華民族的標(biāo)志,，那么灑脫和精致說的就是“塞爾維亞style”,。塞人有多精致？從街邊老太太手工編織的桌布到泥瓦匠鋪的地磚,、農(nóng)民自家釀的李子白蘭地?zé)o一不是用心用力,，精工細(xì)作的。

曾到過南部中部偏遠(yuǎn)的山區(qū),，在人跡罕至幾乎不會(huì)有外人到來的山間小路依然有人修剪兩邊的野草；從樹林坡地里偶爾冒出的農(nóng)家，用煙熏的木頭做的房子,，小院打理得井井有條,，幾平米的小草坪上支著秋千，葡萄架下放著搖椅,，陽臺(tái)上盛開著不知名的花,。

塞人的精致最典型的猶如尼古拉.特斯拉，號(hào)稱“神一樣的”科學(xué)怪杰,。我以為科學(xué)狂人總是穿白大褂的,，再搭配一嘴邋里邋遢的胡子，到了他的博物館才知道,，原來科學(xué)巨匠也可以是精致范的,。特斯拉高大消瘦，喜歡穿一身筆挺的黑色燕尾服,、高高的禮帽,、白色皮手套、縫制精良的皮鞋,，再掛一根手杖,，活脫脫一個(gè)魔術(shù)師的標(biāo)配。

都說這里是歐洲的火藥桶,，巴爾干地處歐亞戰(zhàn)略的要沖，自古以來就是文明碰撞,、宗教分裂,、種族對(duì)峙、大國角力的戰(zhàn)場,。這是個(gè)四戰(zhàn)之地,，東南西北不管有哪個(gè)鄰居強(qiáng)大了，總會(huì)在第一時(shí)間打這方土地的主意,。公元4世紀(jì)東西羅馬分裂,，600年后基督教會(huì)大分裂，界線恰好都在波黑,，分成天主教為代表的拉丁文化圈和以東正教為代表的拜占庭文化圈,，火藥桶就此埋下。

8到15世紀(jì),，塞爾維亞人忙著建立中世紀(jì)的國家,，卻在14世紀(jì)迎來了強(qiáng)悍的奧斯曼帝國。1389年,，拉扎爾大公率領(lǐng)的塞爾維亞軍隊(duì)在科索沃大敗,，貴族精英損失殆盡,，從此受土耳其人統(tǒng)治近500年。

這500年中,，土耳其人把水徹底攪渾,，引伊斯蘭教入巴爾干，形成天主教,、東正教,、伊斯蘭教三足鼎立的局面；又引發(fā)民族大遷徙,，弄得各民族互相雜居,，民族分界線犬牙交錯(cuò)，民族和宗教矛盾錯(cuò)綜復(fù)雜,，巴爾干火藥桶正式形成,。

生活在這片土地上的塞爾維亞人是苦逼的，不是他們有多好戰(zhàn),，而是總有大國要武力干涉,，人家都打上門了，那就干唄,！干不過就拖著,，等有力氣了再干！可悲的是,，各路豪強(qiáng)是輪著上,，送走了豺狼迎來了虎，一個(gè)比一個(gè)塊頭大,，一個(gè)比一個(gè)狠,。

1912年的第一次巴爾干戰(zhàn)爭好不容易趕跑了已經(jīng)日落西山的土耳其人，第二年就懟上了搶馬其頓的保加利亞,。氣還沒喘勻,，1914年一戰(zhàn)爆發(fā)，塞爾維亞又懟上了奧匈帝國帶來的68萬同盟國軍隊(duì),，損失了20%的人口和50%的男人,；休養(yǎng)生息22年后，二戰(zhàn)爆發(fā),，更為剽悍的德國人來了,；然后是1990年的克羅地亞戰(zhàn)爭、1992年的波黑戰(zhàn)爭,，最后在1999年的科索沃戰(zhàn)爭中迎來終極大BOSS-美國的78天的大轟炸,。

經(jīng)歷了這么多戰(zhàn)爭和苦難，現(xiàn)在的塞爾維亞是什么樣的呢,？貝爾格萊德的市中心依然矗立著被炸的幾棟大樓在訴說那段往事,，當(dāng)年的塞爾維亞人會(huì)在防空警報(bào)解除后,，帶著家人和狗狗在多瑙河邊漫步，在街頭的咖啡館談天看報(bào),。

戰(zhàn)爭早已遠(yuǎn)去,，城市里到處都是斑駁滄桑的巴洛克建筑，花花綠綠的涂鴉,，和磨得水亮且坑坑洼洼的青石路面和狹窄的街道。最亮眼的是滿城的花,，肆無忌憚地盛開在屋頂,、陽臺(tái)、電線桿上,。

人們就在花下,，點(diǎn)一杯咖啡，就著陽光,，安安靜靜地享受下午的時(shí)光,。再大的創(chuàng)傷和悲痛都要平靜地接受，時(shí)間會(huì)撫平一切,，哪怕只剩下最后一個(gè)下午,，也要盡情地享受它的每一秒。

塞爾維亞人要的不多,，一米陽光,，一杯咖啡，足矣,，這就是塞爾維亞style,，一種遺世而獨(dú)立的味道。說了那么多,，出發(fā)了,，一本白本護(hù)照，一張機(jī)票,，一起去品味塞爾維亞的獨(dú)特味道,！