歷來文人墨客喜把自個(gè)兒風(fēng)骨成“竹派清風(fēng)“,，自喻“歲寒三友“,，如宋·林景熙《王云梅舍記》：“即其居累土為山，種梅百本,，與喬松修篁?yàn)闅q寒友,。”

　　松,、竹經(jīng)冬不凋,，梅則迎寒開花，故稱歲寒三友,。松,、竹、梅是取松丑而文,，竹瘦而壽,，梅寒麗秀，是三益友之意,。在舊社會(huì)結(jié)婚時(shí),，多在大門左右貼上“緣竹生筍，梅結(jié)紅實(shí)”的對(duì)聯(lián),，這是因“筍”與子孫的“孫”字同音,、同聲。所以便偏愛有加,。碗窯雖彈丸之地,，可偏就也松、也竹,、也梅,！

      今歲松之大災(zāi)之年，那叫一個(gè)枯一片,，黃一爿,；黃一爿,，枯一片！綠竹倒是常青,，卻“竹腳“滋生“黑蚍蚊“,，黑不丁點(diǎn)屁顛個(gè)小東西，噬得美女游客裙腿滿是包丁,，怨聲載道,。但卻出產(chǎn)最鮮美的馬蹄筍,，常言道“魚和熊掌不可兼得“,，一點(diǎn)不假。關(guān)鍵是山里人權(quán)衡舌尖上的美味時(shí),，早已習(xí)慣性地不那么細(xì)皮嫩肉,。

       梅到時(shí)節(jié)，倒也照開,，借花獻(xiàn)客而已,。千萬別折騰什么“無竹令人俗“來著，俺村里人在意的倒是雨后春筍否,？節(jié)約點(diǎn)菜籃子的開支,，改善改善舌尖上的饞意，既實(shí)在又實(shí)惠,。僅此而已喔,！

       趕上景區(qū)提升工程的三邊四化整治，竹竹木木,，雜而沒型者,，可能除而去之，換以花花草草,。終究是“淮北之枳“有別“淮南之橘“,，駱駝生驢子——難不出怪種！一種文化對(duì)另一種文化的“臆淫“,，把持不準(zhǔn),，難脫“強(qiáng)奸“藝術(shù)之罵名！基于與生俱來的一種“素顏“美的理解,，或是誘惑流連于一年四季情濃“筍“味濃的民淳村樸里,，油然而生想留下點(diǎn)什么的沖動(dòng)。每個(gè)人的骨子里或許恒有一種烙印心扉的味道,縱是略帶清苦的筍衣,，也時(shí)常讓凡俗的日子泛起陣陣漣漪,喚起你對(duì)故鄉(xiāng)恒久不變的依戀和繾綣的情愫,。

        碗窯少耕地，多山雜,，見縫插竹,，辛勤修整,，故也無處不竹。通俗冠以“某某““竹籃腳“之說,，而非某某“竹林“,。村人菜買拎著的都是竹籃子，“竹籃腳“顧名思義菜籃子之根基,，只要復(fù)土搭整 的好,，富余之收成，曬成筍干既耐存又自成一味,。也是人來客往走親饋贈(zèng)之佳品,，當(dāng)然更在意的是自家“竹籃腳“出的，不花錢,。古村的俗語說的是：“竹腳會(huì)敗出煙筒,，人家會(huì)敗出人蟲“，敗到灶頭柴火燒竹腳,，非“人蟲“即“懶蟲“,！“竹腳不敗，菜肴不斷“,，這一種認(rèn)知,，屈讓于舍小家取大家的古村旅游，有時(shí)再憨厚也會(huì)不忍卒讀拙劣的裝訂,！

繼《舌尖上的碗窯——會(huì)飛的雞,，無骨的魚，無腸的蝦》后最想記下的一筆《舌尖上的碗窯——四季的筍味》,，寄情以表,，是以為事。

       玉蒼山脈騰垟,、碗窯片區(qū)產(chǎn)筍竹類植物,，據(jù)《橋墩志》收載主要有如下幾種：

一：毛竹，古名茅竹,、貓兒竹,，又名鳳尾竹。春筍,，厚而甘,，用材竹。莒溪,、碗窯,、騰垟山片廣為分布。

二：綠竹：古名石竹,。早在弘治《溫州府志》便有載：“石竹,，夏筍,，味甘，初著竹時(shí)可為紙,，既老可編器“,。今以取筍為主，出筍期長達(dá)4個(gè)月,，筍形馬蹄,，又名馬蹄筍，夏季佳肴,。

三：筋竹：肉厚而竅小,，可為弓弩。筍味甜,。

四：水竹：長于溪渠岸邊,，用材竹,，筍可食用,。

五：赤竹：也稱紅竹子,。低矮灌木狀竹類,。筍美，竹可編籬,，零星生長,。

      當(dāng)然還在于毛竹立春后踩挖的筍，以其筍體肥大,、潔白如玉,、肉質(zhì)鮮嫩、美味爽口被譽(yù)為“菜王”,。又被稱為“山八珍”,。所謂“嘗鮮無不道春筍”，可葷可素,，做法不同,，風(fēng)味各異。炒,、燉,、煮、燜,、煨等皆成佳肴，如“腩肉春筍”,、“糟燴春筍”和“筒骨春筍“等變換著做,，當(dāng)然，更“碗窯“的做法便是套用一句形容是“人間至味是清歡“,！——焯水后“清水煮“的烹飪法，似乎簡而約而高而大而上,，無“道“而“道“也。

      不過,，不懂刀法之講究，那你便不懂“筍道“,。春筍體大,，多粗纖維，豎向紋理,，橫理平刀,，則鮮美脆爽；豎理直刀,，則柴老而多根塞牙,，此乃大忌！“筒骨春筍“是佳配,，骨髓之鮮味而少油,，宜炆火慢煨，重點(diǎn)是筍要切的粗放有塊,，講究一個(gè)先下后放，湯面清白少油花,，掌控脆而不“趴“留嚼勁,，鮮鮮搭配而入味十分，果饑而利腸胃,。

      口味厚重的,，好“腩肉春筍“，筍的處置大同小異,。腩肉宜選夾層之肉,，肥而不膩，不過腩肉煨的是筍味,。筍乃“百搭“之味,，配角之味的預(yù)置決定筍味之品質(zhì)，彼有點(diǎn)嫁肉隨肉之隨和。如若能滿上一杯小酒,，是大快朵頤還是慢斟細(xì)酌,，碗窯粗碗的豪放可由不得你哦！

       “糟燴春筍“很江南,，特“家“,！村民每年都要釀些糯米黃酒，魚肉之肴不離之佐料,，而酒之糟棄之可惜,，其香、色,、味當(dāng)自有去處,。何況天朝乃泱泱食之大國，糟粕之材妙用多多,，糟魚,、糟肉、糟蹄,、糟筍,，一溜兒色、香,、味俱佳,。不來碗窯,，“百度“再多,，也只算一知半解，“一廂情味“,！

       春筍個(gè)大埋得深,，踩挖費(fèi)時(shí)費(fèi)勁，冒得多而“出青“的,，復(fù)些土,，任自由奔放，三日不見,，“如竹中天“,！生態(tài)嘛，便不能“采盡挖絕“,！為的是來年竹腳旺盛,，留子孫竹。有言是竹用四年長三厘米,，第五年每天以三十厘米狂長,，那用的就是一個(gè)詞：厚積薄發(fā)！

      碗窯天氣，適宜竹之喜好,，向陽濕潤,。赤土之地，雨后春筍,。竹腳過密不利來年生產(chǎn),，故采收多時(shí)便都曬成筍干，也常成游客餐桌上的首選,。當(dāng)暮春初夏的暖陽尚未怎么曬透筍干時(shí),，水邊的水竹和山坡的筋竹和赤竹，也便爭光恐后破土了,。

    在四至六月,，是吃“筍仔“的時(shí)節(jié)。

    筍,竹胎也.――《說文》

戴凱之《竹譜》云：竹有生曰,，謂五月十三曰,，移植最宜。

       后山的坡地雜竹叢生,，有筋竹,，也有赤竹。水竹喜溪邊水岸,。不過這幾種竹筍都呈纖細(xì)的箭狀,，長不過尺，粗有如小盞,、有如工字筆,，也有細(xì)如“玉指“。水竹筍稍粗,，但味清苦,。“竹仔筍“的特點(diǎn)就是鮮嫩,，但味或甘或苦或澀,，處置不好，味蕾“齁“得很,。故取剝衣鮮筍清水煮透,，但鍋不加蓋，去青澀齁味,，立馬移至冷水浸泡多時(shí),，保爽脆。切筍圈,，煸小肉,，加“咸菜尾“是絕配,，可去澀齁，可謂農(nóng)家小廚名菜,！“竹仔筍“采摘容易,，無需工具。一天不見,，就蹭蹭的往向頂,，擿擢得快，小半天都能弄個(gè)幾十斤,，剝衣清煮直接曬筍干,。通過物理處置后的筍干，燒煮前再稍稍一泡,，全無了苦,、澀、齁味,，真真的“干貨“,！來一碟紅燒肉燜筍干，那是一句話：“杠枉滴“,！

      鄭板橋好畫竹,，也愛吃筍：“江南鮮筍趁鰣魚，爛煮春風(fēng)三月初,?！焙懿毁澩嵈蠹业摹盃€煮“！不好妄斷不諳“筍道“,，歸口味不同吧,！                   近代大畫家吳昌碩居家江南，對(duì)江南竹筍有獨(dú)到見解,，在一幅《題畫詩》中說：“客中雖有八珍嘗,，哪及山家野筍香?！毙U在理！也難怪游客大包小包地往家?guī)?。山家?shí)誠啊,，大旅游分得小羹湯喝喝！

        六至十月 是馬蹄筍,，又名“綠竹筍“上市時(shí)間,,，屬禾本科竹亞科莿竹屬叢生竹種，是我國南方優(yōu)良的筍,、材兩用竹種,。因其筍形似馬蹄，故稱“馬蹄筍”。是夏令時(shí)節(jié)不可多得之美味佳肴,，填補(bǔ)了夏秋季鮮筍市場供應(yīng)空白,。

        在福建古田縣黃田鎮(zhèn)還留有傳說，乾隆年間,，因?yàn)樗L在山麓之間,，當(dāng)時(shí)名叫“麓筍”。乾隆皇帝下江南期間騎馬路過黃田境內(nèi)的一崗嶺,，因勞累饑餓過度摔下馬背,，被一筍農(nóng)發(fā)現(xiàn)。好心的筍農(nóng)便挖筍給乾隆充饑,，乾隆帝從未吃過如此鮮美的食品,，便問此為何物？筍農(nóng)答曰：“麓筍”,。此時(shí)乾隆的坐騎引頸長鳴,，馬蹄朝筍農(nóng)方向踢來踢去，乾隆一看此筍與馬蹄極為相似,，就賜名為“馬蹄筍”,，一崗嶺也賜名為“馬蹄嶺”，從此馬蹄筍便成了皇宮貢品,。

        馬蹄筍的踩挖,，關(guān)鍵是“踩“，未露青但呼之欲出的筍,，最為上上品,。出青之筍纖維老，筍尾微苦,，次之,。之所以不言采，而為“踩“,，是比喻明早之筍,，今晚應(yīng)踩好點(diǎn)，長成而未出土之筍,，周圍土微凸,、松裂。晨露之筍,，吸曰月之精華,，味最為鮮甜！過午稍遜,，隔夜即非同物而論矣,！而“挖“,，村民都有專制工具，七旬老嫗也能勝任,。

        上品新鮮綠竹筍要俱備白,、彎、矮,、肥,、嫩五要素，因而“土底筍“才符合品質(zhì)要求,。馬蹄筍有別于春筍,，稍不留神“出青“的筍，就顯肉老尾苦,。馬蹄筍最受村民喜愛,，老媽柴火灶最常煮的是子排煨筍，馬蹄筍的好還在于無須焯水,，一勺清泉數(shù)粒豬小排,，壓味之作，斷不可喧賓奪主,。幾十年的手法,，一種記憶、一種傳承,、一種清純,！子排的一抹清香的回眸，媾和了托綴了和諧了筍的暗戀,。找一青花“大鵝斗“瓷碗盛放,，灰青的線條，難分鳳與鵝的寫意手筆,，粗獷得有如灶臺(tái)邊的風(fēng)柜,，撲拉撲拉呼著粗氣，伴隨一根干竹節(jié)火中的爆裂聲,，很親切,！很碗窯！也很記憶,！夾一筷入口,，不忍狠嚼。心魂被勾,味蕾的興奮勝如高臺(tái)看戲,，麗人正自清唱：“天青色等煙雨，而我在等你……“

        清代李漁稱之為“素食第一品”,，言“肥羊嫩豕,，何足比肩“,。是以清淡為貴，或以滾刀為塊,，清湯白水,，摒棄刻意調(diào)和，簡而約,，濯清漣而不妖,！似有“此處無味勝有味“之意境。如若陸游品嘗完貓頭筍后留詩“色如玉版貓頭筍,，味抵駝峰牛尾貍“,。夸張致至,，似有風(fēng)馬牛不相及之嫌,。

      “ 貓頭筍“有點(diǎn)玄乎，其實(shí)竹筍有許多別名,，頗具雅趣,。蘇東坡筆下的竹筍就有“竹萌”“竹雛”“籜龍”等稱，并在詠筍詩中屢有所見,，如：“故人知我意,，千里寄竹萌”“鄰里亦知偏愛竹，春來相與護(hù)龍雛”“漢川修竹賤如蓬,，斤斧何曾赦籜龍”,。唐代皮日休稱竹筍為“竹胎”，曾寫道：“水花移得和魚子,，山蕨收時(shí)帶竹胎,。”古人有稱竹筍為“玉版”,，如“今朝茹素?zé)o清供,，喜得鄰分玉版羹?！敝劣诜Q竹筍為“貓頭”,，如“秋盤堆鴨腳，春味薦貓頭”,。

      十月下旬至來年二月,，冬季時(shí)蔬短缺，冬筍便成餐桌上的一道佳肴,。感慨有詩云：“不須咒筍莫成竹,，頓頓食筍莫食肉“！山人的吃法還是那般原始,，焯水浸泡去苦澀,，“咸菜尾“豬油炒冬筍,，正統(tǒng)！