 服裝原型分割的目的在于進行檔差分配,，其檔差分配的基本原理為：1、滿足號型的基本要求,。2,、滿足人體的形態(tài)變化規(guī)律。 來源 | 服裝云教育整理編輯,，轉載請注明出處,！     一、大身原型的分割與放量標注 (單位mm)  1,、大身的分割,。如人從160/84→165/88    前：斜邊量為近似領大增加量，2.8－3,。后：比2小點,，前后≈4～5mm，共≈8－10mm,。 號型中檔差領大0.8cm,，正好滿足。   2,、放量的標注 (1) 放縮點：a,、b、c,、d,、e、f,、g,、BP。如果直線,，只需確定兩點,，曲線需確定三點。 (2) 基準點：放縮點中的一個,，其它點相對這個點移動,，基準點在放縮過程中不動。符號： (3) 放量：放縮點移動的大小及方向就是放量,。（矢量）常常一對出現,。水平 、垂直 (4) 標注：
(5) 放量的確定 放大一個號型,，中國女子乳間距↑8－10mm,。 ★保證BP點距前中線移動4－5mm,。（合體時用）,。人胖了以后，BP點實際下落,，即以胸線為準胸點下移2mm,。但為了理想化，可不考慮↓2mm,，人為美化作用,。但只適于青年女子，BP點隨胸圍線而動,，離腰圍線4,。 注 ①號型越大，袖龍曲線越趨向平直,， ★ 吻合點比肩點多移動1,。 ②肩線的傾斜角度基本一定。但實際上斜度減小,，與人體符合,。 ★人體肩端那塊肉比較發(fā)達。如果要達到肩斜度不變,，則肩點橫向按照肩寬的變化來設定數值,，縱向的數值則用肩線平行線獲得。 3,、基準點變換 4,、原型放縮 為了1：5制圖方便，推兩檔,，即放兩個檔差制圖,。但標注時一定要標1檔的數值?？蓸嗽谕饷?。 5、原型向款式的轉移 用定寸確定新的結構點,，數值較小,。 確定放量原則： ①定寸原則：款式紙樣上的結構點與原型對應的結構點放量相同。 省道的標注：BP點移動,，省尖也隨著BP點移,，一直指向BP。因此省道隨省尖平移,，省道大小一般不變化,。 二,、袖片的分割與放量標注 1、袖片的分割： 袖山和袖根肥要保持一個比例關系,，在原型放縮時,，要使比例關系不被破壞。一般為5/14,。 既要保持5/14,，又要使袖山弧長與袖龍弧長相吻合。袖根↑4+3+3+4＝14,，袖山↑3+2＝5,，正好為5/14。人體每↑一號,，臂根圍增加1.4－1.5cm,，剛好吻合。全臂長↑1.5cm,， ★下面兩條分割線平均分配（15-3-2）/2＝5,。 吻合點：衣身弧長+0.2cm 新原型袖子 2、放量的標注 實例分析 WL→HL對應腰長＝2/3股上長＝2/3（坐姿頸椎點高－背長）＝2/3（2－1）＝2/3≈6,。 后片腰下部：判斷一下服裝長或短,，此處大概占WL→HL長的三分之一，雖按定寸決定長度,，但處理時如按定寸原則,，會影響效果。如WL→HL總檔差為6,，a點取1/3乘6＝2,。 此處獲得新款式方法： ①定寸確定新結構點。用定寸原則,。 ②比例原則：分割線近似在胸寬,、背寬線上， ★采用背寬比例和胸寬比例,。如果定寸大到影響款式效果時,，就不能用定寸原則，要用比例原則,。 比例原則：一定要用對應的結構線比例,。 如前面腰下尺寸占WL→HL的三分之一， ★它和此結構線發(fā)生關系,，而不可能占整個腰圍高的比例,。 定寸轉為比例又例：a點由b按定寸得，但如采用b點的放量增加3,，越放越寬,，失去了造型效果,，實際占肩二分之一， ★選1.5,。為簡化,，可選一檔1，一檔2,。 ③小省道轉移原則,。（有小的省道轉移） 小省道轉移原則：在滿足小的省道變化時,，可以不考慮放量方向變化所引起的誤差,。 兩個原型基本片綜合一起設計時，基準點最好選擇公共點 領子：領大檔差8－10,，為方便領大檔差取10mm,，一般不調節(jié)領寬。 兩片袖：袖口檔差10mm,。 |
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