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上次為大家啊簡(jiǎn)單介紹了漢服的基本知識(shí),，這一次就讓我們細(xì)致地品味漢服之韻美吧~~~
第一部分 深衣之曲裾 曲裾 釋義：古代深衣之裳計(jì)有十二幅，皆寬頭在下,，狹頭在上,，通稱為衽,，接續(xù)其衽而鉤其旁邊者為“曲裾”。 記載：見(jiàn)《禮記深衣》“續(xù)衽鉤邊” 唐 孔穎達(dá) 疏,?！?/span>漢書·江充傳》：“ 充 衣紗縠襌衣，曲裾后垂交輸,，冠襌纚步搖冠,，飛翮之纓。”
《易經(jīng)》說(shuō)：“黃帝,、堯,、舜垂衣裳而天下治?！?/span>到漢代時(shí),，服飾制度雖還不夠完備，但對(duì)宮中的后妃們的衣飾已有了明確的規(guī)定,，漢代婦女禮服采用深衣制,，《續(xù)漢書·輿服志》：“太皇太后，皇太后入廟服紺上皂下,，蠶青上縹下,，皆深衣制。”《后漢書》中也有同樣的記載：漢太皇太后,、皇太后入廟服飾,，紺上皂下；蠶服,，青上縹下,，都是深衣制（即單衣）。深衣當(dāng)時(shí)是男女通用的服裝,?！抖Y記》的《玉藻》、《深衣》對(duì)深衣制有很多記載,，內(nèi)容所謂“應(yīng)規(guī),、矩、繩,、權(quán),、衡”之類，重在“明禮”,。 《禮記集解》,、《禮記集說(shuō)》、《深衣考》等文獻(xiàn)了解，深衣在制作過(guò)程中,，有很多的規(guī)定,，比如“緣”的顏色的規(guī)定，則有：若父母,、祖父母皆健在,，緣用彩色；若父母全,、祖父母不全,，緣用青色,；父存母亡,，緣用青色；若父親亡,，緣用素色,，衣料顏色則避免用素色。
簡(jiǎn)介：華夏衣冠體系中深衣的一種,。曲裾深衣后片衣襟接長(zhǎng),，加長(zhǎng)后的衣襟形成三角，經(jīng)過(guò)背后再繞至前襟,，然后腰部縛以大帶,，可遮住三角衽片的末梢。這一狀況可能就是古籍資料提到的“續(xù)衽鉤邊”,?！榜拧笔且陆蟆,！袄m(xù)衽”就是將衣襟接長(zhǎng),。“鉤邊”應(yīng)該是形容繞襟的樣式,。
【雙繞 廣袖曲裾】 【三繞 琵琶袖曲裾】 【雙繞 短曲裾】 【單饒 曲裾】
深衣之直裾 【男子直裾】
簡(jiǎn)介：華夏衣冠體系中深衣制的一種,，上下連裳。深衣按衣襟繞襟與否分為直裾,、曲裾,。裾：衣服的大襟。直裾深衣不繞襟,，衣裾在身側(cè)或側(cè)后方,。漢代以后，由于內(nèi)衣的改進(jìn),，盛行于先秦及西漢前期的繞襟曲裾已屬多余,，本著經(jīng)濟(jì)勝過(guò)美觀的歷史發(fā)展原則，至東漢以后，直裾逐漸普及,，成了深衣的主要模式,。 【漢代直裾女服】 漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時(shí)就已出現(xiàn),，但不能作為正式的禮服,。原因是古代褲字皆無(wú)褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部,，用帶子系于腰間,。這種無(wú)襠的褲子穿在里面，如果不用外衣掩住,，褲子就會(huì)外露,，這在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣,。以后,，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進(jìn),，出現(xiàn)有襠的褲子,。由于內(nèi)衣的改進(jìn)，曲裾繞襟深衣已屬多余,，所以至東漢以后,，直裾逐漸普及，并替代了深衣,。 第二部分 褙子 釋義：即背子,。一種由半臂或中單演變而成的上衣。相傳始于 唐 ,，盛行于 宋 元 ,，在明代被稱為披風(fēng)。 宋 代男女皆服,，因使用和時(shí)間的不同,，其形式變化甚多。 記載：元 戴善夫 《風(fēng)光好》第四折：“妾除了煙花名字,，再不曾披著帶著,，官員祗候，褙子冠兒,。” 清 方以智 《通雅·衣服一》：“褙即背也,， 元 以來(lái)女服褙子。” 清 俞正燮 《癸巳類稿·釋小補(bǔ)楚語(yǔ)‘笄’＜內(nèi)則＞‘總角’義》：“《宋史·輿服志》云,，婦人大衣長(zhǎng)裙,、女子在室者及眾妾皆褙子。”參閱 周錫保 《中國(guó)古代服飾史》第九章第四節(jié)。 介紹：漢服的一種,對(duì)襟,兩側(cè)從腋下起不縫合,多罩在其他衣服外面穿著,。在宋,、明朝時(shí)最為盛行。又名綽子,，宋代男子從皇帝,，官吏、士人,、商賈,、儀衛(wèi)等都穿。婦女從后,、妃,、公主到一般婦女都穿。但男子一般把褙子當(dāng)做便服或襯在禮服里面的衣服來(lái)穿,。而婦女則可以當(dāng)做常服（公服）及次于大禮服的常禮服來(lái)穿,。褙子雖則是隋唐時(shí)期就已流行的服裝,，但隋唐時(shí)期的褙子袖子是半節(jié)的,，衣身不長(zhǎng)。宋代的褙子為長(zhǎng)袖,、長(zhǎng)衣身,，腋下開胯，即衣服前后襟不縫合,，而在腋下和背后綴有帶子的樣式,。這腋下的雙帶本來(lái)可以把前后兩片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系結(jié),，而是垂掛著作裝飾用,，意義是模仿古代中單（內(nèi)衣）交帶的形式，表示"好古存舊",。穿褙子時(shí),，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領(lǐng)型有直領(lǐng)對(duì)襟式,、斜領(lǐng)交襟式,、盤領(lǐng)交襟式三種，以直領(lǐng)式為多,。斜領(lǐng)和盤領(lǐng)二式只是在男子穿在公服里面時(shí)所穿,，婦女都穿直領(lǐng)對(duì)襟式。 關(guān)于褙子的名稱,，宋代還有一種說(shuō)法,，認(rèn)為褙子本是婢妾之服，因?yàn)殒炬话愣际塘⒂谥鲖D的背后，故稱褙子,。有身份的主婦則穿大袖衣,。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便,。宋代女子所穿褙子,，初期短小，后來(lái)加長(zhǎng),，發(fā)展為袖大于衫,、長(zhǎng)與裙齊的標(biāo)準(zhǔn)格式。 明代婦女的服裝,，主要有衫,、襖、霞帔,、背子,、比甲及裙子等。衣服的基本樣式,，大多仿自唐宋,，一般都為右衽，恢復(fù)了漢族的習(xí)俗,。其中霞帔,、褙子、比甲為對(duì)襟,，左右兩側(cè)開衩,。成年婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化,，有各種不同形制,，普通婦女服飾比較樸實(shí)，主要有襦裙,、褙子,、襖衫云肩及袍服等。明代背子,，有寬袖背子,、有窄袖褙子。寬袖褙子,，只在衣襟上,，以花邊作裝飾，并且領(lǐng)子一直通到下擺,。窄袖褙子,，則袖口及領(lǐng)子都有裝飾花邊,，領(lǐng)子花邊僅到胸部。 【對(duì)襟直領(lǐng)褙子】 【交領(lǐng)褙子】 第三部分 襦裙 介紹： 襦：短上衣,，一般長(zhǎng)不過(guò)膝,。上身穿的短衣和下身束的裙子，是古代漢民族的日常衣著之一,。亦泛指衣服,。 總括：襦裙由短上衣加長(zhǎng)裙組成，即上襦下裙式,，套裝,。 襦裙從有實(shí)物考證的戰(zhàn)國(guó)時(shí)期開始，終于明末清初的“剃發(fā)易服”,，是漢族傳統(tǒng)服裝最基本的形式,。其間2000多年，盡管長(zhǎng)短寬窄時(shí)有變化,，但基本形制始終保持著最初的樣式,。 襦裙是是我國(guó)服飾史上最早也是最基本的服裝形制之一。 【漢代婦女的襦裙樣式
漢代婦女的襦裙：上襦下裙的女服樣式,，早在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代已經(jīng)出現(xiàn),。到了漢代，由于深衣的普遍流行,，穿這種服式的婦女逐漸減少,。據(jù)此，有人認(rèn)為漢代根本不存在這種服飾,，只是到了魏晉南北朝時(shí)才重新興起。其實(shí),，漢代婦女并沒(méi)有摒棄這種服飾,，在漢樂(lè)府詩(shī)中就有不少描寫。這個(gè)時(shí)期的襦裙樣式,，一般上襦極短,，只到腰間，而裙子很長(zhǎng),，下垂至地,。襦裙是中國(guó)婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國(guó)直至明朝,，前后二千多年,，盡管長(zhǎng)短寬窄時(shí)有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式,。 分類：按領(lǐng)子的式樣不同,，可分為交領(lǐng)襦裙和直領(lǐng)襦裙,。 按裙腰的高低，可分為低腰襦裙,、高腰襦裙和齊胸襦裙,。 PS：襦裙的確有齊胸襦裙，是唐代的,，將唐代襦裙稱為高腰襦裙有誤,；高腰襦裙束于胸下。 形制：襦可分為單襦和復(fù)襦,，單襦近乎衫,，復(fù)襦則近襖，區(qū)別在于是否夾里,。 袖子：一般較長(zhǎng),，窄，明代多見(jiàn)琵琶袖,。 交領(lǐng)右衽：漢服標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)口式樣,，外觀如字母y形。（右衽指領(lǐng)子系向身體右邊,。方向不可以相反,，左衽為異族或死者的樣式。） 直領(lǐng)：則多配以訶子或抹胸,。 腰帶：用絲或革制成,，起固定作用。（漢服無(wú)如和服的寬腰帶的式樣,，切忌）宮絳：以絲帶編成,，一般在中間打幾個(gè)環(huán)結(jié)，然后下垂至地,，有的還在中間串上一塊玉佩,，借以壓裙幅，使其不至散開影響美觀,。（此為非必需品） 裙：從六幅到十二幅,，有各種顏色及繁多的式樣 特點(diǎn)：與其它服裝形制相比，襦裙有一個(gè)明顯的特點(diǎn)：上衣短,，下裙長(zhǎng),，上下比例體現(xiàn)了黃金分割的要求，具有豐富的美學(xué)內(nèi)涵,。 它們有一個(gè)共同的特點(diǎn)：平面裁剪,，多緣邊，綢帶系結(jié),；上襦變化主要在領(lǐng)型及門襟上,，下裙長(zhǎng)至鞋面,。 大凡衣短則裙長(zhǎng)，衣短至腰間,，裙長(zhǎng)至腳踝骨之下,；衣長(zhǎng)則裙闊，衣長(zhǎng)時(shí),，長(zhǎng)到臀至膝下,，而裙露僅幾寸，裙子不必顯出特色,。襦裙忌諱上下平分秋色,，會(huì)顯得呆板少變化。 【對(duì)襟襦裙】 歷史： 漢代 上裝窄袖右衽,，矩形交領(lǐng),；下裙以素絹四幅連接合并，上窄下寬,，腰間施褶裥,，裙腰系絹帶。 因?yàn)闈h代流行深衣,，穿這種服式的逐漸減少,。這個(gè)時(shí)期的襦裙樣式，一般上襦極短,，只到腰間,，而裙子很長(zhǎng)，下垂至地,。1957年在甘肅武威磨咀子漢墓中發(fā)現(xiàn)了襦裙實(shí)物,，襦以淺藍(lán)色絹為面，中納絲棉,，袖端接一段白色絲絹,。裙子也納有絲棉，質(zhì)料用黃絹,。 魏晉南北朝 繼承了漢朝的舊制，主要還是上襦下裙,。上襦多用對(duì)襟（類似現(xiàn)代的開衫）,，領(lǐng)子和袖子喜好添施彩繡，袖口或窄或?qū)?；腰間用一圍裳稱其為抱腰（現(xiàn)代人稱小圍腰）,，外束絲帶；下裙面料比漢代更加豐富多彩,。隨著佛教的興起,，蓮花,、忍冬等紋飾大量出現(xiàn)在服裝上，女裙講究材質(zhì),、色澤,、花紋鮮艷華麗，素白無(wú)花的裙子也受到歡迎,。魏晉時(shí)期裙腰日高,，上衣日短，衣袖日窄,；后來(lái)又走向另一極端,，衣袖加闊到二三尺。 隋唐五代 上衣為短襦或稱半臂,，它與披肩構(gòu)成當(dāng)時(shí)襦裙的重要組成部分,。（半臂形制如同今短袖衫，因其袖子長(zhǎng)度在長(zhǎng)袖與倆襠（背心）之間,，故稱為半臂） 【交領(lǐng)半臂】 【對(duì)襟半臂】
隋代,，上襦又時(shí)興小袖。唐代長(zhǎng)期穿用小袖短襦和曳地長(zhǎng)裙,，但盛唐以后,，貴族衣著又轉(zhuǎn)向闊大拖沓。裙的式樣用四幅連接縫合而成,，上窄下寬,，下垂至地，不施邊緣,。裙腰用絹條,，兩端縫有系帶。 唐風(fēng)【齊胸襦裙】 這時(shí)上襦的領(lǐng)口變化多樣,，其中袒胸大袖衫一度流行,，展示了盛唐思想解放的精神風(fēng)貌。披肩從狹而長(zhǎng)的披子演變而來(lái),，后來(lái)逐漸成為披之于雙臂,，舞之于前后的飄帶，這是中國(guó)古代仕女的典型服飾,，在盛唐及五代最為盛行,。下裙面料以絲織品為主，以多幅為佳,，裙腰上提,，此時(shí)裙色鮮艷，多為深紅,、絳紫,、月青,、草綠等，其中以石榴紅裙流行的時(shí)間最長(zhǎng),，色彩多樣,，多中求異，讓人眼花繚亂,，目不暇接,。如唐中宗的女兒安樂(lè)公主的百鳥裙，堪稱中國(guó)織繡史上之名作,；武則天時(shí)的響鈴裙,，將裙四角綴十二鈴，行之隨步,，叮當(dāng)作響,，可謂千姿百態(tài)，美不勝收,，與短襦和披肩相配一體,，盡顯盛唐女子雍容華貴的豐腴風(fēng)韻，表現(xiàn)出極富詩(shī)意的美與韻律,。
宋代 在程朱理學(xué)“存天理滅人欲”的理性之美的影響下,，服裝一反唐朝的艷麗之色，形成淡雅恬靜之風(fēng),。 宋風(fēng)【窄袖襦裙】
此時(shí)的上襦多為大襟半臂,，下裙時(shí)興“千褶”、“百疊”,，腰間系以綢帶,，裙色一般比上衣鮮艷，其中老年婦女和農(nóng)村女子多穿深色素裙,。裙料多以紗羅為主,，繡繪圖案或綴以珠玉，當(dāng)時(shí)還出現(xiàn)了前后開衩的“旋裙”及相掩以帶束之的“趕上裙”,。 在裙子中間的飄帶上常掛有一個(gè)玉制的圓環(huán)飾物——“玉環(huán)綬”,，用來(lái)壓住裙幅，使裙子在人體運(yùn)動(dòng)時(shí)不至于隨風(fēng)飄舞而失優(yōu)雅莊重之儀,。 元代 襦裙基本上沿襲宋代遺制,。受蒙古族影響，色彩也比較灰暗 明代 上襦為交領(lǐng),、長(zhǎng)袖短衣，裙內(nèi)加穿膝褲（套褲）,。裙子的顏色,，初尚淺淡,，雖有紋飾，但并不明顯,。至崇禎初年,，裙子多為素白，即使刺繡紋樣,，也僅在裙幅下邊一,、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳,。裙幅初為六幅,，即所謂“裙拖六幅湘江水”；后用八幅,，腰間有很多細(xì)褶,，行動(dòng)輒如水紋。到了明末,，裙子的裝飾日益講究,，裙幅也增至十幅，腰間的褶裥越來(lái)越密,，每褶都有一種顏色,，微風(fēng)吹來(lái)，色如月華,，故稱“月華裙”,。 明代是否存有襦裙在學(xué)術(shù)上仍有爭(zhēng)議，因?yàn)橹两駴](méi)有實(shí)物證據(jù),，明人所繪仕女圖為宋式,，繪制前朝這是歷代仕女圖的一大特色，不可作為憑證,。 【上襦】
【馬面裙】
【襖裙】
穿著禮儀：襦裙可以單襦穿著,，也可內(nèi)輔以訶子、抹胸等,。 外衣可以選擇半臂,、褙子、比甲等,，裙外可加幃裳,。還用加披帛、宮絳裝飾等 襦裙是漢服中的常服,，適合平日穿著,，在古代流行于宮廷和民間。 第四部分 直裰
介紹：和尚道士穿的除了法衣外,，其實(shí)全是普通漢人穿的服裝,，所以明朝滅亡外，普通人穿的直裰就作為宗教服飾被保留了,。 特征： 1,、只有領(lǐng)子有邊緣，其余部分沒(méi)有,；或者像深衣一樣,。 2、衣長(zhǎng)過(guò)膝,，明制有具體規(guī)定,； 3、交領(lǐng)長(zhǎng)衣,，不必加擺,。可加內(nèi)擺（定陵道袍）,，或加外擺（《明宮史》所謂直身） 4,、兩側(cè)可開衩，可不開衩,。一般都要打褶子,，前後的兩邊都打褶子，共四處,，每処兩褶,。 5、是后背有一條直通到底的中縫,，前襟上也有一條中縫（這是基本裁減規(guī)則） 6,、系扎的腰帶絡(luò)穗、絳帶,。 7,、袖子的形狀：宋直袖，明琵琶袖,，也有直袖,，方袖。一般收袪,，也有不收的,。 8,、明朝中後期領(lǐng)子一邊直一邊斜，其他時(shí)候兩邊皆斜,。一般來(lái)說(shuō),，不對(duì)稱交領(lǐng)用於寬領(lǐng)。 9,、只有男士穿 【直裰】
民族服飾與一般的服飾不同，它不僅僅是一件御寒裹體的衣服,，不僅僅是追求美麗的裝飾,，華夏服飾是華夏文化的重要載體之一。華夏服飾的復(fù)興,，是華夏文化復(fù)興的一個(gè)重要內(nèi)容,。從國(guó)際上來(lái)看，作為各國(guó)文化象征而存在的民族服飾,，已不單單是一件能夠蔽體保暖的外套,，更加承擔(dān)了傳播本國(guó)本民族優(yōu)秀文化的重任。因此,，國(guó)服的確立有利于我們對(duì)華夏文化的認(rèn)同,，有利于在國(guó)際上展示華夏文化的風(fēng)采，當(dāng)然有利于華夏文化的復(fù)興,。復(fù)興漢服不是復(fù)古而是回歸華夏服飾的正道,，這是華夏民族的集體性選擇問(wèn)題，是漢族的集體性選擇問(wèn)題,。 漢服,，作為漢民族的傳統(tǒng)服裝，產(chǎn)生於五千年前,，植根於華夏大地,，更與漢民族血脈相連，成為不可分割的一部分,。這是由漢服和漢族的歷史所決定,。
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