全景照片拍攝 學(xué)習筆記

全景拍攝主要分為前期拍攝和后期拼接兩個階段,。前期拍攝主要是要獲得一組覆蓋整個全景視界的照片，為了保證后期無縫拼接,，與單張拍攝相比,，全景拍攝有一些的特點、難點或注意事項：

1. 相鄰照片應(yīng)有10%-30%的部分相互重疊
2. 每張照片都應(yīng)拍自同一視點,，以保證所有照片的透視效果一致,，特別是有近景時。
3. 盡量保持轉(zhuǎn)動相機的旋轉(zhuǎn)軸不變,，比如水平旋轉(zhuǎn)時保持地平線在取景框內(nèi)的高度不變,。
4. 所有照片的光圈、快門,、對焦距離和白平衡設(shè)置都應(yīng)相同,，最好手動曝光拍RAW格式的。由于全景往往會覆蓋從逆光到順光的視角范圍,，光圈和快門又要相同,，最好對著逆光到順光的過渡方向測光。
5. 盡量將活動的景物隔離到一張照片中，而不要出現(xiàn)在接縫處,。
6. 避免使用偏振濾鏡,，以免照片中天空的亮度隨視角變化大。因為與光照方向成90度方向偏振最強,，被偏振濾鏡濾掉的最多,，90度方向的天空會更暗。
7. 當場景亮度變化快時（如日出日落）,，要盡快拍完。

日出日落時,，亮度范圍寬,、變化快、隨角度變化也大,，測光點的選擇是挺難的,，正在摸索中。
應(yīng)該是用點測光,，對著想拍的部分測光就行,。一般就是對天空測光。
不過如果太陽可直視時,，也可對著太陽測,，那會拍出一輪紅日，周圍景物較暗,。
如果只想要地面暗景物的細節(jié),，天空的細節(jié)次要，就應(yīng)對地面景物測光,，往往天空過曝,。
如果想同時拍到天空霞光細節(jié)和地平線以下較暗的景物細節(jié)，可用漸變灰鏡,，或多次曝光（或包圍曝光）后期合成,。

還有“向右曝光”理論，我理解就是在不過曝的前提下,，盡量多曝光,。用RAW格式后期減1~2檔很容易。

學(xué)習《白平衡》

學(xué)過了曝光后,，應(yīng)該學(xué)白平衡問題,。曝光主要解決的是亮度問題， 而白平衡關(guān)心的是色彩問題,。亮度是赤橙黃綠青藍紫所有光組分的總和,，而白平衡關(guān)心的是赤橙黃綠青藍紫各個組分的相對量。拿人口問題打比方，亮度相當于人口 總量,，白平衡相當于老齡化問題,。計劃生育隨之而來的老齡化問題，就好比控制好曝光后,，該想想白平衡了,。如果自己感覺自己的照片色彩有問題、或別人覺得你的 照片色彩有問題,，那多半是白平衡出了問題,。

白平衡是為了前期防止和后期校正照片偏色。如果不問為什么,，只要知道怎么辦,，其實白平衡問題很簡單、很容易解決,。從操作的角度,，一是前期怎么選相機的白平 衡設(shè)置（防止），二是后期用軟件怎么調(diào)（校正）,?？偟脑瓌t：選擇最接近拍攝現(xiàn)場光照環(huán)境的選項。盡量前期預(yù)防好,，不得已再后期校,。

一般單反相機的白平衡設(shè)置至少有7個選項：自動、鎢絲燈,、熒光燈,、日光、閃光燈,、多云,、陰影。下面帖的一組照片就是按這個順序設(shè)置后拍攝的效果,?？偟膩碚f：
1. 白平衡設(shè)置不同，照片色彩表現(xiàn)不同,；
2. 除去最左邊自動的,，越靠右邊的越偏紅，越靠左邊的越偏藍,。
3. 自動的與日光的比較符合,，而且這兩張與現(xiàn)場實際看到色彩也比較符合。

如果在其他的光照條件下重復(fù)這個實驗,，第1 條和第2條不會變,。第3條應(yīng)該變?yōu)椋鹤詣拥呐c最接近光照條件設(shè)置的那張比較符合，并且與實際也比較符合。

解決白平衡的最便捷辦法是用RAW格式拍攝,，因為RAW格式文件記錄的是未經(jīng)白平衡處理的原始圖像信息,，后期軟件根據(jù) 白平衡設(shè)置才將原始信息處理成可供顯示或打印的彩色圖像，而且后期用軟件調(diào)整RAW的白平衡非常便捷,，還不影響原始信息,，可以隨時調(diào)回來、調(diào)過去,。這對初 學(xué)者來說意味著：即使拍攝時還不清楚白平衡是怎么回事,，原始信息已記錄在案，等將來明白白平衡后再回來調(diào)也不遲,。前帖附的一組7張不同白平衡設(shè)置的照片并 非前期實際連拍的7張,，而是后期用1張RAW調(diào)出來的7張。

解決白平衡的第二選擇是用自動白平衡AWB,。如果一時不想被白平衡問題絆住手腳，如果尚未發(fā)現(xiàn)偏色問題,，如果對色彩精準度要求不高的話,，AWB是不錯的選擇，大多數(shù)情況下AWB做的還是非常不錯的,。AWB可能會在下列情況下出問題,、不太精準：
a) 畫面中沒有白色或無色的參照物；b) 畫面中單一的暖色或冷色太豐富,，

手動白平衡至少有下列6個選項：
鎢絲燈,、熒光燈、日光,、閃光燈,、多云、陰影
（為了便于說明,，這里的擺放順序可能與相機菜單中的順序不同）
在拍攝現(xiàn)場的操作步驟：先選擇某個最接近拍攝現(xiàn)場光照環(huán)境的選項,，拍攝后馬上對比相機顯示屏中圖像色彩與實際色彩。如果圖像偏暖,，改選上列順序中靠左邊的選項,；如果圖像偏冷，改選右邊的選項,。再拍,，再對比，直至圖像色彩與實際色彩最接近,。

有的相機可能還有一個色溫選項,。如果圖像偏暖，設(shè)置更低的色溫；如果圖像偏冷,，設(shè)置更高的色溫,。因為可以連續(xù)設(shè)置色溫值，所以這個選項可以更精準地調(diào)整白平衡,。上述6個分級選項一般還標注了其對應(yīng)的色溫,。

下面是色溫相差1000K的兩張照片，究竟哪張更接近實際所見,，事后自己也說不準了,，所以關(guān)鍵是要當場對比。

《圖像銳化指南》譯自http://www./

圖像銳化是強調(diào)質(zhì)感和吸起關(guān)注的有力工具,。任何數(shù)碼照片在某階段都需要銳化——無論你是否知道實際上已經(jīng)用了銳化,。數(shù)碼相機和鏡頭永遠使得圖像有所模糊 的，這就需要糾正,。然而,，并非所有的銳化方法總是好使的。銳化過度就會產(chǎn)生難看的銳化偽影,。不過,，如果銳化得當就能夠明顯改善畫質(zhì)，甚至比升級一個高檔鏡 頭的效果還要好得多,。

滿身是刺的仙人掌（加利福尼亞,，帕薩迪納的亨廷頓公園）

1. 銳化是怎么回事

大多數(shù)圖像銳化軟件都會用到一種所謂“非銳化蒙板”的東西，別看名字,，其實是銳化圖像的,。簡而言之，就是夸大圖像中邊界處的亮度差,。

字母“T"的照片


原圖      銳化后
   
白線為原圖亮度分布,，紅線為銳化后的亮度分布，綠線為理想的亮度分布

可以看到雖然銳化過程不能重構(gòu)出理想的圖像,，卻的確可以產(chǎn)生看起來更明顯的邊界,。銳化的關(guān)鍵就在于把握好在使邊界足夠明顯又盡量減少可見的過沖（稱為“銳化暈”）之間的微妙平衡。
       
            原圖                       銳化                     銳化過度
（注：圖像是200%顯示的,，以突出效果,。） 本帖最后由 色空無形 于 2013-3-11 22:45 編輯


以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-13 13:20 補充
2. 參數(shù)設(shè)置

還好，圖像編輯軟件中的銳化參數(shù)設(shè)置大都已經(jīng)標準化了,。你可能需要調(diào)整至少3個參數(shù)：

(1) 半徑(Radius)：決定你想銳化之邊界的尺寸,，較小的半徑銳化較小尺度的細節(jié)。通常應(yīng)將半徑設(shè)為相當于圖像中最小細節(jié)的尺寸就行了,。

(2) 銳化量(Amount)：決定銳化效果的整體力度,，通常是以百分數(shù)計,。比較好的起點是設(shè)為100%。

(3) 閾值(Threshold)：決定銳化的最小亮度差,?？捎糜阡J化更明顯的邊界，而不影響較細微的邊界,。特別是用于避免產(chǎn)生銳化噪點,。

(4) 細節(jié)(Details)（如果軟件中有的話）：決定（在給定半徑的條件下）粗大和微小的細節(jié)之間的相對銳化量，當然也影響整體銳化力度,。較高的值意味著側(cè)重微小的細節(jié),，也會提高整體銳化力度。所以要與銳化量結(jié)合起來調(diào),。

一般建議先調(diào)好半徑,，再調(diào)銳化量，最后調(diào)閾值來微調(diào)銳化結(jié)果,。最佳效果可能需要幾次反復(fù),。
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-14 23:19 補充
3. 銳化流程

現(xiàn)在多數(shù)攝影師都同意在圖像編輯期間不止一次進行銳化會更有效和更靈活。銳化過程可以分為下列3類：

→ →
圖像捕獲銳化————————→創(chuàng)意銳化————————→輸出銳化

(1) 捕獲銳化是針對有器材帶來的模糊,，同時也考慮到圖像的噪點和細節(jié),。對于數(shù)碼相機來說，這種模糊是由相機感應(yīng)器 的反走樣過濾和反馬賽克處理引起的,，以及由鏡頭引起的。所有的數(shù)碼圖像幾乎都需要進行捕獲銳化,，以JPEG格式存儲的圖像其捕獲銳化是由相機自動完成的,。 這也保證圖像適于進行后續(xù)的銳化。
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-15 00:09 補充
(2) 創(chuàng)意銳化通常是根據(jù)藝術(shù)創(chuàng)意和/或圖像內(nèi)容有選擇地使用,。例如,，你可能并不想對平整光滑的天空或人像的皮膚進 行額外的銳化，但你也許想要分別調(diào)高葉片或人像眼睫毛的銳度,?？傮w來說，隨圖像不同用起來也大不相同,，所以創(chuàng)意銳化屬于包羅萬象的一類,。由于最耗時，因此 也是最少用到的銳化,。

(3) 輸出銳化使用針對特定輸出設(shè)備的設(shè)置,，在圖像編輯流程的最后一步使用。這一銳化可能要根據(jù)打印輸出的尺寸,、類型和觀察距離來決定參數(shù)設(shè)置,，也可用來彌補為網(wǎng)絡(luò)或電子郵件縮圖引起的柔化,。

總之，上述銳化流程便于將編輯后的圖像在接近完成的階段存起來,。當需要打印或分享時,，就可以快速銳化輸出。反過來,，如果把所有的銳化一次做到底,，那么每次要在不同的輸出設(shè)備打印輸出時，就不得不把所有的圖像編輯過程重新再來一遍,。
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-15 22:31 補充
3. 第一步：捕獲銳化

捕獲銳化一般用于RAW格式的處理,。這既可能會在相機內(nèi)自動完成，如果是用JPEG格式存儲圖像,，也可以在計算機上用RAW軟件手動完成（如Camera RAW, ACR, LR或相機自帶的RAW軟件）,。

自動捕獲銳化：雖然多數(shù)相機都是自動進行JPEG照片的捕獲銳化，但銳化量卻取決于相機型號和任何用戶自定義設(shè)置,。還有就是預(yù)設(shè)的拍攝模式也會影響捕獲銳化量,。例如，風光模式拍攝的照片通常比肖像模式的照片銳化得多,。無論如何,，最佳的捕獲銳化要用RAW格式拍攝，然后用計算機手動做,。
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-16 22:12 補充
手動捕獲銳化要權(quán)衡增強細節(jié)的好處與放大噪點的壞處,。首先，為了增強細節(jié),，用與最小細節(jié)的尺寸相當?shù)陌霃街祦礓J化,。例如，下面兩個照片具有截然不同的細節(jié)水平,，所以其銳化策略也要相應(yīng)不同,。
            
粗大（低頻）細節(jié)                        微小（高頻）細節(jié)
銳化半徑：0.8像素                        銳化半徑：0.4像素
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-16 22:15 補充
拍攝技術(shù)和/或鏡頭品質(zhì)也會影響銳化半徑,。一般來說,，聚焦好的圖像其銳化半徑應(yīng)設(shè)為小于等于1.0，而稍微失焦的圖像其銳化半徑應(yīng)設(shè)為大于等于1.0,。無論如何,，捕獲銳化半徑極少設(shè)到大于2.0。
                  
原圖            銳化半徑過小            銳化半徑過大            銳化半徑恰好
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-19 23:04 補充
當試圖找到最佳的銳化半徑,，一定要以100%的方式觀察圖像中包含聚焦點和/或最精細的代表性區(qū)域,。盯著有高反差邊緣的區(qū)域，因為那里最有可能見到銳化 暈,。不必不厭其煩地把銳化半徑的精度調(diào)的比0.1像素還要小,，零點零幾的微小差別打印出來根本無法區(qū)別,，銳化過程0.1的差距就以足夠小了。
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-19 23:17 補充
當噪點比較明顯時,，捕獲銳化并不是總能用的如想象的那樣力度大和均勻,。常常不得不犧牲一些真正微小的細節(jié)，以避免放大了圖像中平滑區(qū)域里噪點,。使用較高的閾值或蒙板設(shè)置有助于保證銳化只作用于明顯的邊緣：
  
原圖——————————————銳化蒙板
       
原圖局部放大————————未使用閾值/蒙板————————用了閾值/蒙板
（此例中"蒙板"設(shè)置值為25）

可以看到選擇蒙板/閾值后只銳化了仙人掌葉子的邊緣（上列蒙板中的白色部分）,。如此用了蒙板后就不會使圖像中其他無細節(jié)區(qū)域中的噪點變得更糟糕。還可以看到暗區(qū)的噪點還是挺嚴重的,。
以下內(nèi)容由 色空無形 于 2013-3-19 23:37 補充
如果噪點問題很嚴重,，比如低調(diào)和/或高ISO照片，可以考慮進行后面要講的創(chuàng)意銳化,，或使用第三方降噪插件,。本文寫成時常用的降噪插件有Neat Image, Noise Ninja, Grain Surgery和Noiseware。無論怎樣,，總要先降噪后銳化,，因為銳化會削弱降噪效果。所以可能要推遲RAW處理期間的銳化直到完成降噪再做RAW圖像的銳化,。

《超焦距》教程譯自http://www./

把相機對準超焦距的地方聚焦,，從超焦距一半的地方一直到無窮遠都可獲得最大的清晰度。超焦距在風光攝影中特別有用,，有助于最大限度地利用景深——從而獲得 更多的細節(jié),。然而，要知道一定的焦距和光圈下的超焦距還是有點難度,，本教程講解超焦距的計算,，澄清常見誤解，并給出超焦距計算表,。
    
聚焦前點————————聚焦后點————————聚焦前中點

可見只有右邊圖像中從近到遠的所有字母都是可辨識的，由于其對焦點在最近點和最遠點之間,。同理,，對焦于超焦距常可獲得從前景到背景清晰度的最佳均衡,。

1. 超焦距在哪,？


最佳的對焦距離是多遠呢？超焦距的定義是：景深遠端等于無窮遠時的對焦距離,。如果對焦距離小于超焦距——即使只是小一點點——遠景就會模糊的不可接受,。反過來，如果對焦距離大于超焦距,，那么景深的很大一部分就浪費了,。

目測也許是找到最佳對焦距離的最好辦法,。先聚集于場景中最遠的物體，然后在保持背景清晰度還在可接受范圍內(nèi)條件下,，手動調(diào)節(jié)對焦距離到盡可能近,。如果場景中地平線附近有物體的話，這樣得到的對焦距離會非常接近超焦距,。（待續(xù)）

許多人用的一個經(jīng)驗法則是這樣說的：為了獲得整個畫面最大的清晰度,，應(yīng)該對焦于大致三分之一縱深的地方。盡管這一“1/3法則”具有指導(dǎo)意義,，但是往往不是最佳的,；精確的最佳對焦距離取決于許多因素：包括主體距離、光圈和焦距,。要精確計算最佳對焦距離,，要用景深計算公式，才能保證場景最近處和最遠處均在可接收清晰度范圍內(nèi),。

初學(xué)者要學(xué)習的2個最基本的技能：1)如何恰當?shù)仄毓猓?/span>2)如何拍清楚,。或許高手和大師們的作品不見得都是不欠曝,、不過曝和清楚的,。不過，只有掌握了最基本的才能更好地突破最基本的框框去創(chuàng)作,。

要拍清楚,，有2點：2.1)對焦精準；2.2)減小相機抖動對照片的影響,。

當然使用三腳架能有效減小相機抖動,，那么手持拍攝有什么技巧？

為了減少難免的手持相機抖動對照片的影響,，可以盡量：一,、提高快門速度；二,、減小相機抖動,。如果兩個方面結(jié)合起來，則效果更好,?？偟膩碚f，目的就是盡量使相機抖動的影響減少到看不出來的程度,。

一,、在快門速度問題上，有一條經(jīng)驗法則：快門速度應(yīng)快于焦距的倒數(shù),。比如用100mm的鏡頭,，快門速度應(yīng)快于1/100秒,。如果用的是非全幅相機，則應(yīng)轉(zhuǎn)換為等效焦距再算,。

為了提高快門速度,，除了選用較大光圈和較高的ISO速度外，技巧還有：
a)低光照下或室內(nèi)不均勻光照下,，設(shè)置適量的負曝光補償,；
b)讓拍攝對象靠近光源，或等待拍攝對象被照的較亮,；
c)使用閃光燈,，并盡量靠近拍攝對象。

二,、減小相機抖動的技巧包括：
a)穩(wěn)固地支撐身體和相機：
—— 一手托住鏡頭,，一手持握相機，但不必握的過緊,；
—— 身體靠在墻,、桿、柱,、樹等穩(wěn)固的物體上,，形成3點支撐；肘部架在臺面,、欄桿上,。
—— 直接將相機持靠或安放在穩(wěn)固的物體上；
—— 跪下來或坐下來,；
—— 避免身體處于扭曲,、較勁或不舒服的狀態(tài)，雙臂靠近身體,，姿態(tài)舒適,；
b)先深吸一口氣，呼出半口氣,，然后再按快門,。先半按快門，再輕緩下按直至快門動作,，不必加力和加速,。
c)連拍三張,，在100%視圖下選其中一張,。

初學(xué)者一定要練習掌握將測光、聚焦和取景三個步驟分離（見示意圖）,。

至于測光點,、聚焦點和取景點如何選擇,，取決于場景、拍攝意圖甚至個人喜好,，不是本帖要討論的,。

初級的（并非普遍適用的）建議：
1. 測光點：選擇畫面中較亮的地方；
2. 聚焦點：風景選擇三分之一縱深的地方,，人像（包括動物）選擇眼睛,。

1.       首先要選定照片的主題：就是要表現(xiàn)什么事物、表達什么意思或傳達什么意境,。

2. 不僅要知道照片應(yīng)該包含什么,，還應(yīng)知道該排除什么。盡量排除那些無益于主題,、干擾主題的東西,。
（究竟該包含什么、排除什么,，也許仁者見仁,、智者見智。關(guān)鍵是要有這根弦）
（按過幾千次快門認識到：一張全景照片再廣也裝不下整個世界,，顯微鏡下的世界再微觀也同樣豐富多彩,。）

為此，能做的有：
（1）善于等待：等待自有等待的樂趣,。問自己我能等待多久,？
（2）勤于挪動：多挪動挪動，照片里世界也許會大不相同,。
（3）敢于裁剪：裁掉的多,，反而精彩多。

對于新手來說,，“抬手就拍”不見得是好習慣,。或許需要經(jīng)過等待,、挪動的磨練才能練就“抬手就拍”的真功夫

光圈和對焦距離是決定彌散圓在相機感應(yīng)器上有多大的兩個主要因素,。光圈越大（越小的光圈f值），對焦距離越近,，景深越窄,。下面的測試中對焦距離保持不變，光圈不同,。

f/8.0    f/5.6    f/2.8

不知你是否注意到我還沒提焦距也影響景深,。雖然長焦鏡頭看起來會造成較窄的景深，但這主要是由于它們用于在不能更靠近時放大拍攝對象的緣故。長焦也好廣角也好,，如果拍攝對象在圖像中所占的比例都一樣的話,，總的景深幾乎與焦距無關(guān)！當然,，在用廣角時要更靠近或用長焦是要遠離拍攝對象,，如下表所示：

焦距(mm)    對焦距離(m)    景深(m)
————————————————
10               0.5                 0.482
20               1.0                 0.421
50               2.5                 0.406
100             5.0                 0.404
200             10                  0.404
400             20                  0.404
————————————————
注：景深計算條件為Cannon EOS 30D（1.6X裁切系數(shù)）、f/4.0,，彌散圓為0.0206mm

請注意對于最小的焦距來說景深還是有些微小變化的,。這是真實的情況，但相對光圈和對焦距離來說可以忽略不計,。雖然總景深幾乎不變,，但前景深和后景深所占的比重卻隨焦距而變，如下所示：

焦距(mm)    后景深         前景深
————————————————
10               70.2%         29.8%（所以廣角鏡頭拍風景時,，對焦點一般選擇三分之一縱深的地方）

20               60.1%         39.9%
50               54.0%         46.0%
100             52.0%         48.0%
200             51.0%         49.0%
400             50.5%         49.5%
————————————————

這同時也揭示出傳統(tǒng)景深概念的局限性：僅考慮了總景深,，并未考慮其在焦平面前后的分布情況，盡管兩者對清晰度感受都有貢獻,。廣角鏡頭焦平面后景深的變化比焦平面前的變化更為平緩,，這一點對傳統(tǒng)的風光攝影非常重要。

基礎(chǔ)測光技巧

　　使用單反相機拍攝之前,，需要進行測光,，具體辦法這里有幾條和大家分享：

光影交錯中老人的表情更顯滄桑

　　測光不要對著天空，不要對著最暗的地方,，要去抓中間值,。

　　依照你拍的題材，善用測光模式(權(quán)衡測光,、點測光,、中央重點測光)。

日落時分的伊斯蘭建筑

　　若遇到測光抓不準的時候,，請用自動曝光鎖定鍵對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝,。

湖光山色相映成輝

　　盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV,、白要加EV,，即白加黑減。

狐貍眼中的是戒備還是驚恐

　　曝光補償也是一種曝光控制方式,，一般常見在±2-3EV左右,，如果環(huán)境光源偏暗，即可增加曝光值(如調(diào)整為+1EV,、+2EV)以突顯畫面的清晰度,。