記憶中,，小時(shí)候，每曰中午家里必定是吃面條的,。當(dāng)時(shí),，難免有些歪膩。奇怪的是,，到現(xiàn)在我最為懷念的不是那些推陳出新,、讓人垂涎欲滴的新派川菜。而是相對單調(diào)得多的牛肉面,。

    你沒有吃過80年代末90年代初，重慶地道的牛肉面,，你就沒有資格評論重慶牛肉面特有的滋味,。全盛時(shí)期，沿街是密集的牛肉面館,，雖然在味道上有強(qiáng)弱之分,又似乎都那么入情入味,。如今，卻已淡出人們的視野,，歷史的舞臺。大部份人都認(rèn)為面條是最簡單易為的食物,。如果你也是這樣定義重慶的面條,，那就大錯(cuò)特錯(cuò)了。就算是更為家常的重慶擔(dān)擔(dān)面,，它的調(diào)味料也不下十種。所有的面館無一例外的在大門口拉開架勢,，巨大的永遠(yuǎn)沸騰的鍋和與它并列的美味發(fā)送站----調(diào)味臺,，那上面密密麻麻擺放著大大小小的各種盆子、罐子,，那些容器里盛滿醬料，醬油,，醋,，鹽，花椒,，辣椒，味精,，香油,，豬油（想必現(xiàn)在一定消失了），黃豆,，花生碎,，芽菜，蔥花,，蒜蓉,，姜末,，香菜，它們五彩繽紛地依序排列在掌勺面前,。

    歷史與潮流一樣,，不斷的變遷與重復(fù),。那時(shí)絕對是沒有服務(wù)的，師傅一吆喝：三兩牛肉面,，你就得聞聲而動,，端著自己的那碗面找個(gè)地方坐下，直吃得熱血沸騰,，血脈賁張,，連皮膚表皮都幸福得冒泡。每每吃面前,，總是可以先欣賞掌勺的一氣呵成的現(xiàn)場表演,。首先是抓了三五條青菜扔下鍋去，然后是主角面條登場,，長長的木筷快速攪動著身不由己的面條，在漩渦中上下沈浮,。在它煎熬地等待成熟的過程中,，掌勺的轉(zhuǎn)動著木柄長勺，手起勺落,，流暢完美，渾然天成地將所有容器的醬料按它應(yīng)有的順序和份量,，傾入面碗中,。我記得有句方便面的廣告詞是：好面的關(guān)鍵，骨頭熬制的濃湯,。那時(shí)還不流行廣告,，但面館用的確實(shí)是骨頭湯,。湯汁注入后,，你的面條就紅艷艷，油汪汪的呈現(xiàn)出它無比誘惑的美色,，來牽引著你視覺與味蕾的分泌,。這是擔(dān)擔(dān)面，牛肉面只是在放湯之前先放入已經(jīng)燒好的牛肉,。所以說,，重慶的面絕對不簡單，吃的都是經(jīng)典的味道,。

      現(xiàn)在,無論是在家或重慶的面館，我們再也吃不到那樣的美味了,。因?yàn)?，現(xiàn)在我們更注重飲食健康，提倡低脂,，低鹽的飲食，而一碗牛肉面所含的油脂,，鹽份和熱量,，絕對超出人體一天攝入量的總和，因此,，我們在家不能做出的美味,，餐館也因不斷改良了品質(zhì)而永遠(yuǎn)地消失了。記憶中的牛肉面,，永遠(yuǎn)成為了回憶的味道。